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[问答] 给刚拿驾照马上要上路的新手司机一些实用建议？

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royni 发表于 2020-4-23 06:21:05 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
给刚拿驾照马上要上路的新手司机一些实用建议？


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沙发
我时常梦见她 发表于 2020-4-23 06:21:53 | 只看该作者
 
0.行车记录仪，必须清晰度高的。前面一个后面一个。不解释。
0.0所有和汽车相关的保险，买最全名最贵的。多花不了几千块钱，但是肯定用得着。你得明白，无论你多小心多有自知之明开车谨慎，总是会有无数傻逼新手和傻逼老司机会剐蹭你。而且得有心理准备，他们会趁你变道转弯之类的时候剐蹭你或者故意别你，让你赔钱。防不胜防。（不是碰瓷。）

1.变到，超车，请一定要先打转向灯，一定要踩着油门变。否则，就是别车，对于其他司机来说，这是一种严重的挑衅，侮辱，也是安全隐患，可能导致事故。
2.前面没有车，路况允许的情况下，按照最高限速跑。例如限速80，车速保持在70-80。限速120，车速保持110-120。。。如果速度太慢，后车会跟车太紧，容易追尾。或者后车频繁超车，影响题主驾驶安全。更有某些路怒症，可能会认为你在欺负他挑衅他。
3.熟悉基本的交通规则。例如变道或者转弯的要让直行的，高速超车需要鸣笛或者闪灯提醒别人，例如尽量不要从右侧超车，了。例如对方超车变道或者加塞不排队，或者欺负新手各种挑衅时，让你不爽时，一定要他还没有变完道，车还压着线的时候蹭上去，你就可以挣几百块钱了。
4.开车时，眼睛尽量看远方，不要看近处的行道线。这样才能避免走s形。
5.养成每隔半分钟一分钟看看后视镜的好习惯。尤其是路口，变道时，超车时。。。这个一定要成为条件反射式的习惯，就和想到辣椒就流口水一样，打方向盘时就应该看后视镜。
6.安全带。合适的腰枕和颈枕。不想自杀就一定要安全带。不解释。合适的腰枕和颈枕不仅是减少颈椎腰椎劳损酸痛骨质增生各种疾病不适。而且在交通事故，急刹车之类的时候，是救命的。尤其是头向后甩得太猛，颈椎甩伤，很容易半身不遂，比死还惨。。。。不需要买名牌，但是一定要舒服，一定要稍微硬一定，一定要紧贴身体曲线。
7.尽量少的车内饰。座垫不要买毛茸茸的。不要摆毛绒玩具。挡风玻璃下面尽量不要放东西。例如香水瓶之类的，在交通事故时，容易飞起来砸死人。不要放很大张的那种通行证或者电话号码，容易反光影响视线。不要放手机。不要迷信硅胶贴固定的东西，因为粘性不够固定，且太阳暴晒之后会融化或者留痕迹。。。。总之，车里面尽量不要放装饰品。
8.不要把包包，文件夹，手机，信封，酒瓶，烟盒，留在车里。我老公，在车里留了4个天之蓝洋河大曲的瓶子（每个瓶子里还有二三两酒。。。那时候还不查酒驾，他喝醉了，就把剩下的酒放车里了）就被砸车了。修车玻璃好几千。酒不值钱，信封不值钱，车玻璃值钱。
9.不要遮挡玻璃。前挡后档的玻璃，不贴膜或者贴无色膜。除了当年的年检交强险标志，前挡严谨贴任何东西，也不要摆放那种很大一张的通行证和移车电话。后档不要摆放毛绒玩具和杂物。记得养成开车看后视镜的习惯。如果后档玻璃都被遮住了，还怎么看后视镜。
10.不要给车做太多修饰。例如整车贴膜或者局部贴膜，改色，该轮毂，换大灯，加走马灯，夜光漆。。。交规有明确规定，那些整形都是必须备案的，手续超麻烦，被逮住特麻烦。而且确实不好看。。。。再就是别贴那些幼稚的花朵什么的图案。我贴过一个某卡通女孩形象。就被小区的熊孩子抠下来了，用的钥匙之类的抠的，弄得车漆乱七八糟。。。。无论如何，没必要给自己添麻烦。
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板凳
紫金黑籽 发表于 2020-4-23 06:22:37 | 只看该作者
 
那些老司机的十条规则之类的，新手在关键时刻真的能记住吗？
新手往往在碰到紧张情况时头脑一片空白，这时候能记住一条规则算不错。
如果只能记住一条，那么应该是：如果紧张到不知道该怎么处理，记住踩刹车是最优方案。
首先你得牢记刹车在右脚靠左边，那个比较大的踏板，踩上去踏实的踏板，它比较安全。然后就先踩下去，才想接下来怎么处理吧。
记住这一条，网上看到的大部分新手司机犯的错误就会避免了。
新手出错的那些情况，旁人看上去会觉得很蠢，其实真正出问题的往往不是在出事的那个瞬间，还是在那之前，可能是被人按了一路喇叭，可能是不小心跨过了实线，可能是不小心超速了，可能是刚才有了小擦碰，可能是旁边一个老司机不停地在很不耐烦地训斥甚至谩骂……
我在驾校见过一个女学员，被教练骂了一路，结果下车的时候档没挂就下来了，自动挡的车一直往前慢慢开，撞到了墙才停下来，她吓得目瞪口呆。
作为新手，必须有强大的内心。尽可能把那些会让你紧张到懵逼的因素剔除掉。比如换掉骂人的教练，把旁边叽叽歪歪不耐烦地另一半给扔下车。。。。
要知道哪些哔哔你的，不耐心的人，他们当新手的时候也是这么被人哔哔过来的，作为新手就是会经常被人在路上哔哔。
还有，不小心跨实线，超速这些，闯红灯这些，都并不一定会被拍，即便拍了也不会被扣光分，不是多大事。哪个司机不中招的。
轻微的擦碰追尾，也是很常见的，就是几百块的事。有全险的话直接保险解决了。也不必太在意。绝大部分开了几年车的，没有说不擦碰过的。甚至可以说，开车的感觉就是从擦碰了几次之后迅速成长的。
度过了最开始紧张得阶段，接下来在城市路面，原则就是认怂。有限速就按限速，错过了路口就硬着头皮往前开，绕路兜回来。有硬插的就让他们插。那些喜欢有仇必报的，喜欢在路上逞能的，事故率都比较高。记住你开车的目的是什么。是为了自己舒适地，快速的到达目的地，不是为了跟路上的其他傻逼互怼互插，也不是为了向谁证明什么。
最后，北方的冬天，需要给车换上冬季胎。
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地板
是我庸人自扰吗 发表于 2020-4-23 06:23:23 | 只看该作者
 
再次更新（要是再想到什么，就偷偷摸摸的在私底下再补充一下，已收藏的，再次打开看会发现多了些什么，嘿嘿）：
主要更正和修正了之前一些细节上的，和增加一些细节扩展内容，还有某些讲解增加图片以便更容易理解，后续还会有图片增加。
本次更新也增加了刚想到的一些新内容。东补补，西缝缝，毫无保留的一次又一次的补充，搞得整篇下来不知不觉就超级的长篇大论了（多图预警，无耐心和不习惯看长文的请慎重点开），也搞得不只是这个问题最长的答题了，也可以说是最全面的答题了，满满的干货（耐心看完不会让你觉得亏，说不定是受益颇丰）。
不过，排序也有些凌乱，看起来有些不流畅，以后会进行更良好有序的排版，目前就先凑合看吧。
其次，本篇回答不仅有实用建议，还有一些购车、上牌、过户、用车等等相关的基本知识，以及一些行车经验、注意事项等等供参考和学习！
是的，没错，作为新手，该走的弯路还是要走的（想少走弯路？劝你还是死了这条心吧），本回答是让新手能更轻松一点的去走弯路。港真，有时候走些弯路，反而在成长的路上所获得的东西更多。
然而，那些想少走弯路之人，最后反过头来算算，发现实际上走的弯路远比预期的要多得多。
这次的更新放在最后面。


原更新内容如下
===================================================
更新一波：
注：开头大部分主要是讲建议当拿到驾照且没有车的新手购车或二手车，以及上牌和过户等相关的东西，em……是的，老夫也承认是啰嗦了点（但详细，受益是否匪浅自己判断），嫌啰嗦的可以直接跳到后面有图片的段落开始观看，那些开始讲道路相关的东西，或者……点右上角。
以及，原回答在最后面。


忘了说，新手上路，是自己的车，时刻要带上‘机动车行驶证’和驾照。当然，这显然是废话。
可问题是，老夫发现确实有不少新手容易疏忽这方面的事，因为没有这方面的习惯和下意识。不提的话，还真是回不过神来注意这方面。要是哪天交警对你说：“你好，同志！请出示驾驶证和行驶证”或者“你好！请熄火，请出示证件”。你才反应过来忘记带了，那就迟了，罚款、扣车什么就不好说了。
如果实在是忘了带怎么办？这个也简单，可以用微信的城市功能，弄一个电子版机动车行驶证和电子版驾照。有些城市的交警开始认可电子行驶证和驾照了，具体需要查询自己所在当地是否已经支持此项功能。
微信：我--支付--城市服务--搜索 ‘xx省（你所在的省市）行驶驾驶服务’，服务号出来后点进去，然后只需输入身份证号码，驾照、行驶证的信息就自动全部出来了。


也要记得买符合交规规范的实习贴并贴在车尾上（直接到马老板家买就行了，到刘老板家买也行，几块钱，不建议买磁贴的，颠簸几下就掉了），不然会被罚款，但不扣分，最高是200元，有些交警就会好些（关键也看你自身的态度），只给一个口头警告。
第1张图片 当然，多数情况下交警不会对此查得很严，所以很少有遇到被查的情况，可以有侥幸心理，但是，如果你驾驶技术不娴熟的操作身影出卖了你，或忘记、违反一些最最基本交规的行为而引起注意和暴露在众目睽睽之下的，那就没办法了。就算交警想放你一马，但你以实力拒绝，交警也不得不对你伸出give me five的手势把你拦停下来。
但，贴不贴自己选择，交通法规定的也在此告知了。如果是自己的车建议还是贴吧，除非开的不是自己的车。
实在是不想贴，那随时做好被罚款的心理准备就行了，尽管一年下来可能不会被查，尽管有时你突然看到交警时，或许菊花也会不由的紧一下……
这里也说一下贴实习贴的一些好处，就是在一些不是很严重错误、没有明显违反交规的情况下，会有一些酌情处罚。如果是和其他车辆发生交通事故，也会有一定的偏向优待，这个就视具体情况而定了。总之，实习贴有时候像是新手的“护身符”。


这里也提示一下：一定要知道和确保你开的车的后备箱里，是否有三脚架警示牌和灭火器。虽然这些是在年检时要具备的东西，但是不代表就是为了应付的。关键的时候，作用还是很大的。


另外，在实习期内上高速，副驾驶要坐一个驾龄在3年或以上的人陪同，不然就是罚款又扣分的（3分200元）。加上不贴实习贴，那罚款就会多一些。
不过嘛……高速路很少查小轿车的，也是可以有侥幸心理。一般查也是查那些大货车，是否有疲劳驾驶、酒驾、超载、运输违禁品、故意不洗车让污泥挡住车牌号等等。
所以，在收费站附近见到设有查车关卡，也别担心，通常都不会拦你的（无绝对，偶尔会设卡专门栏小轿车，特别是年尾了，要搞点……emmm……你懂的，具体的看人品吧）。


但还是建议在不熟练的情况下，尽量避免一个人上高速，如果要上高速，一定要有一个驾驶技术娴熟的人陪同和指导。因为刚拿到驾照，技术和经验还在初级到放弃的阶段，搞不好的话是很容易出事的，话也带到这了。
开车方面老老实实一点，始终不是什么坏事。有时候会因为你的老老实实，无形和无意中而躲过一场灾祸也说不定。


还有，酒驾后果很严重（扣12分，并暂扣驾驶证6个月，处罚上千元），实习期内酒驾被抓后果更加的严重（扣12分，处罚上千元，并重考驾照）。这只是针对C1/C2，其他更高级的驾照等级酒驾，处罚更严重。
以上说的只是在没有出交通事故的前提下，如果酒驾出交通事故，严重的还要负刑事责任（考科一的时候肯定有提及的）。亲，请留意关键词“刑事责任”，这个可就非同小可了，没事或有空的话，可以看看《中华人民共和国刑法》。


喝酒不开车，开车不喝酒，真不是一句玩笑话，时刻要谨记，别当儿戏，之前有很多人因此而丢了性命，只留下亲人的两行泪。
如果喝了酒，最好还是请代驾。别以为喝了酒意识还挺清醒就觉得无大碍了，随着时间推移胃里的酒不断被消化，血液里酒精含量不断增多增浓，所谓的后劲就上来了，意识就逐渐模糊、四肢变得无力，最后身体就由不得你了。要是喝的酒过多过量，这时还开车，那很大的概率就会在无知觉的沉睡中再也醒不过来了……
总之，扣分扣证罚款是小，生命安全才是重中之重，人都没了，说什么都是扯淡。话也是带到这了！


在实习期内还是少被扣分为妙吧，因为实习期内被扣满12分等于要重考驾照，这和过了实习期扣满12分的概念不同，过了实习期后扣满了12分后，次年又有12分了，且无需重考驾照。
补充一点，如果是你自己的车，且在实习期内，建议别把车借给别人（能不借尽量就别借），要是借的话，不出什么问题还好，出问题被扣分了，在新交规后，默认扣的是机动车所有人绑定的驾照分，车辆行驶证和驾照的标识就是你身份证号码。
换句话说就是，违章扣分时，只能是用车主的或车辆名下绑定的驾照分去处理，除非你借给别人时，别人的驾照已经绑定在你这辆车的名下，否则是不能拿别人的驾照去抵消扣分的（无绝对，找黄牛，这也意味着要额外的花费，这句话就当老夫什么也没说，什么也不知道），车主要承担一切违章责任。
也就是说，如果你在实习期借车给别人，被扣分了（车的名下没有绑定那个人的驾照），加上之前你有过被扣分的记录，要是一共加起来超过12分的话，刚才也说了结果是什么了。要知道一个驾照的12分是真的不够扣的，别觉得多。
注：扣分，首先是根据车辆的车牌识别的，如果违章了，查询驾驶证信息并不会显示有违章条目，但是查询车辆信息（车牌号），就会有违章条目。
车主是车主，驾驶人是驾驶人，车主可以没有驾照或不用自己的驾照捆绑，也可以用其他人的驾照捆绑。但，机动车行驶证和驾驶证这两个条件是密不可分的。
而这里提到的不建议借车给别人，主要是避免不必要的麻烦，和不必要的花费。
如果开的是家里的车，建议把你的驾照绑定一下，特别是对于男生来说，能拿到驾照说明已经是成年人了，不再是个孩子，也不能再是个孩子了，你的肩膀能扛东西了，你的翅膀也逐渐硬了，独当一面也是你开始要做，更是你必须要做的事情了。
所以，没必要给家里人增添不必要的麻烦，有些不必要发生的事情，能免则免吧。




新手，由于初入门，尚且还不熟悉驾车领域这个大范畴的东西，对于是否有违章，如何查询，怎么处理违章等等，都是不太清楚的，所以这里也顺便告知。
可以去下载交管‘12323’官方的APP，绑定自己的车（行驶证）及驾驶证，实时得知是否有违章通知（虽然多数情况是交管那边以手机短信的方式通知）。
这个app也可以用微信/支付宝缴纳罚款，及时处理罚单，很方便的（不用跑去交管服务厅或银行缴费机）。对新手的帮助也确实好。




既然上面提到了违章，也顺便说一说遇到交通事故怎么处理。毕竟是新手，或许有时难免油门当刹车踩而撞到或追尾其他车辆，或者停车、出库时不小心剐蹭到别人的车该怎么办等等。
又或者遇到有些人开车玩着手机，又或遇到一些不文明的驾驶导致发生交通事故的。
交通事故这东西，能不遇上是最好的，但有些事情的发生也总是出乎意料的，不是人为的能完全左右的，只能说尽量避免。所以有些事情既然要出乎意料的发生，也会有个后续的事情需要去处理的。
如果，某天真遇到个啥情况，不会处理，就只能愣在那里不知所措，甚至吃亏了都不知道，这也是不行的。


好，以下内容是有关这块的不少干货，也是长篇，感兴趣的就仔细看好了！！不感兴趣的可以直接跳过！！


首先，在道路上出事故，小剐小蹭的就私了得了，如果有争执解决不了的，也可以报警，交警：122。但切记，虽然是路上停车不破坏事故现场，但也要打双闪灯（车辆中控台红色三角形按钮按键，通常空调出风口中间处），如果你是后车，还要在后车50米放置三脚架警示牌。这个在科一时就有提到过的，不然交警也可以以此处罚后车。
注：有交警在处理的事故现场，交警不叫你挪车到路边的你千万别乱动。只要不是交警叫你做的事，一概无需理会。就算是天王老子来了，还是那句话：只要不是交警叫你做的事，一概无需理会。有交警在，别人也不敢拿你怎么样。交警也是警察，呼叫110部门也是对讲机一句话的事。
如果实在是因某些情况需要挪车，那要在稍微远点的不同角度拍照（能拍到全车的，以及特别是一些碰撞点的细节处），再围绕一圈录像就更好了，这是保存现场证据，免得之后扯皮有口难辩。


在需要交警到场的情况，在交警判决结果出来后，如果是对方全责，就等对方的车险公司到现场，之后拿到对方车险公司工作人员开的赔偿维修单，根据单子上面指定的维修点，放心的开车过去定损修车即可（维修点自会有人接待你），现场其他的事就无需理会了。
但如果你的车上有发生人员受伤的（包括你自己），你的人寿保险公司（你人身没有买保险的那就只能自理了）一定要确保到场，严重的，救护车的电话也要赶紧打。


不过，遇到需要交警在场，且没有人员受伤的情况，但通常都是不需要打车险公司的电话，主要是先看谁全责或主要责任，一般都是全责或主要责任的一方叫车险公司的人到现场，目的其实就是要做理赔。
还有，在现场你只需听交警和你车险公司工作人员（如果你是全责或主要责任的一方时）说的话和指示，其他人的话无需理会，你在一旁看着和学着就行了（本篇开头回答也说了，驾驶证、机动车行驶证要随时带着，处理交通事故和理赔事也是需要身份证的，平时开车最好三证齐全）。


注意（敲黑板）：如果是对方全责，而对方选择用车险公司的方式来对你进行理赔的，且如果你的爱车还在质保期内，那必须要求对方的车险公司把你的车的4S店作为维修点定损维修，赔偿维修事宜让4S店和对方车险公司对接，如果对方车险公司不肯接受4S店作为维修点定损维修的话，那你就不接受他们定的维修点，他们的赔偿单子坚决不签字，就算是刀架到你脖子上也是这么说的了。他们也不敢拿你怎么样。
要是他们敢冒签，你就说你会去法院起诉他们车险公司，一般都怕把事情闹大，会妥协你的要求。实在不行就再说也要去法院起诉他（全责方）。
不然往后你的车子要是出什么问题需要在4S店保修，而之前你又是在外面别的地方修过车，4S店可是不认的，当成脱保处理，那剩下的就是你和4S店之间扯皮了，原先对方的车险公司才不管你和4S店之间的事，全责方也不理会你，因为他已经让他的车险公司完成了理赔，你当时也接受了理赔方式，所以他们完全可以置身事外了，最终麻烦的还是你自己。


而如果你的车已经在4S店过保了，那定维修点就无所谓了，选择一个离你住得近一点的维修点就可以了，拿着对方车险公司开的单子到维修点就行了，维修点会要你留下车钥匙（也要切记车内、后备箱所有贵重物品、重要物品都要统统拿走，然后多拍几张照片存底，免得到时少了什么东西，要和维修点发生扯皮的事），车子修好了会通知取车。


强调：修车的，无论在哪里修，但凡车子要在修理的地方过夜的，车内、后备箱的所有贵重物品，隐私物品要记得统统拿走。并且车内和后备箱都要多拍几张照，再转一圈录个视频什么的就更好了。
要知道，不是所有修车的地方的所有人个个都是手脚干净的！


MD，有次老夫的车准备去上线年检，前一天去修车店检查车况（发动机、刹车这些），当时修车店的师傅说要因别的事要忙而推迟，导致车子在修车店过了夜，第二天取车的时候没留意，到了检测站检车的时候，被工作人员告知没有三角架警示牌，老夫去后备箱看了看，也翻了翻，还真的是没有。卧槽！当时慌得一批有木有，因为老夫真真切切记得后备箱里一直是有三角架警示牌和灭火器的。
后来害得老夫跑了检测站附近很远的地方，问了很多家都说没有，以为买不到了，但还是柳暗花明又一村的发现一家店有卖，才买到一个新的三角架警示牌，然后像条老狗那样气喘喘跑回检测站。
一个不值钱三角架警示牌都给顺了去，也是特么的无语了，害得老夫的车因为这种低级的错误差点过不了年检（总不能在检测站众目睽睽之下，随便拿别人的三角架警示牌拍完照记录入案就草草了事，那就太明目张胆了）。
之后再也不去那家修车店了，换了一家，有次去新换的那家修车店做内饰清洁和消毒，当时杯架上留了一百多块钱的零钱（用来给过桥过路费的）忘记拿走，也忘了拍照，在取车的时候，一分不少的还在那，其他什么的也没有少。那家店有一个大储物箱，专门存放客户的东西。嗯~不错，嘤嘤嘤。


继续……
车险公司的赔偿，在你没有特别要求下，或按当时你接受的赔偿方式，会直接把维修费打到维修点的账户去。一般是这样：维修点定损，然后开具维修的项目和费用，再给到车险公司，车险公司内部核对无误后，就把维修费打到维修点的账户里。
但是，维修点都和不同的车险公司有合（gou）作（dang）关系（说白了就是赚车险公司的钱，要么就是车险公司旗下的），所以一般修车时，基本都是能省则省，能修复就坚决不换新的，修复不了要换新的，就用次一等的副厂配件。不像外面的修理店，懒得修复就直接换新的，还推荐你换原厂配件或品质优良的副厂配件，简单粗暴效果好！


不过，对于过保的车，建议还是不要去对方车险公司定的维修点，一开始就选择让他们把赔偿的款项转到你的银行卡账号里（需要几个工作日），你自己在外面找家修理店或修理厂（也可以是你在外面自己定点的某家修理店）修车就行了。
很多老司机和有经验的司机都是这么干的。主要是，维修点未必就是信得过的，你无法看着他们修，他们会说有所安排，修好了会通知。而他们是否会在拆解修理损坏处，或更换损坏的配件时，顺便用较次的副厂配件，偷换车上其他值钱且没问题的零件什么的也难说，特别是几十万，或上百万的车，上面值钱的东西可不少，偷换了你也未必知道，即使发现了过后你也没有证据，维修点也可以耍无赖不承认，让你有口难辩。
虽然，现在不少的4S店或外面修车店已经很少干专门偷换配件的事，因为拆解更换麻烦，吃力不讨好的。但是在修车时，有些值钱的好配件是可以顺便一同跟着也拆下来换掉的，主要还是看修车师傅的人品和手脚干净度。
即使不偷换车上没问题的配件，但也像刚才所说，损伤处无法修复，需要换配件，换次一等的副厂配件，那么到时候你不满意或有所担忧，想拆下来换回原厂配件也是一笔钱。而且，维修点不是4S店，几乎都不可能给你原厂配件。
车险公司合作的维修点，通常都不会真的去进货所有不同品牌车的原厂配件，所以多数是用普通的副厂配件（比高仿副厂配件和原厂配件的做工、品质、质量要差很多），普通的副厂配件价格和原厂的配件的价格还是相差挺大的。总之，维修点的任务就是给你把车修好能正常开就行了，其他什么的他们可不管。
所以，还是在外面找信得过的修理店吧。配件的选择，所谓的原厂配件，在外面的修理店也未必都是真的原厂配件，但也能弄到原厂件，说白了就是钱的问题。
其实对于普通的车，用高仿的副厂配件问题也不大，做工、品质和原厂配件相差并不大，不是专业的人，一般很难看出来，但价格便宜很多。
再加上，市面上不少汽车配件，优于原厂配件的副厂品牌还是有很得多的。很多人的认知还是觉得原厂配件好。但原厂配件实际上是平庸、稳定。其实，也有不少副厂配件品牌，不止稳定，还优异。价钱方面也相差不大。所以，有时候不一定非得选原厂配件的。


当然了，如果选择自己在外面的修理店修车嫌麻烦的话，那就像之前所说，选择对方车险公司指定的维修点，再根据对方车险公司提供的维修点里离你住所较近的就行了，这样取车方便。


说回正题……
如果，交警判定对方全责，而对方不报车险公司的（意思就是不想出险，怕影响次年保险的费率和优惠），那通常就是给钱赔偿（具体赔偿多少交警是不管的），不过这个对于老司机和有经验的司机来说倒是无所谓，但对于新手来说，评定车辆损伤赔偿的标准的经验还是很匮乏的，但这个倒也不是什么大问题。
可以要求对方和你去你自己车的4S店去做检查定损，然后把维修的项目及费用单告知对方，让对方直接打钱给你，这样就不会影响还在质保期的保修问题。即，不会出现脱保的问题。
如果你不知道具体需要赔偿多少，也可以让你的车险公司的人到现场，或者拍照发微信的方式对你的车进行定损记录，估算个大概的理赔金额，至少你自己的车型公司的人不会坑你，对方的车型公司的人对你赔偿的时候，耍什么心眼也难说。
还可以去快速理赔中心（交警会告诉你怎么去的）。一般来说，等车险公司的人到事故现场，比较耗时，需等很久。所以，有交警在场的情况下，判定结果出来了，大多都是选择去快速理赔中心（那里就有车险公司的人驻守）。
最好也别听信对方教你该怎么做，也别相信对方说赔多少就多少（不排除有些司机看出你是个新手萌新，就觉得你啥也不懂，且单纯好骗，像骗妹子那样忽悠你），免得出些什么吃亏或让对方钻空子的事，而发生后续不必要的扯皮。也无需担心对方跑路，交警那里自然会有事故记录和判定书的存底。


而有时候也会遇到私了的情况，也就是不惊动警方。说人话就是：不报警。其中一方愿意主动承担主要或全部责任与赔偿。你就只需把车停到路边即可（也是要打双闪灯，如果你是后车，记得往后50米处放置三脚架警示牌），你的车还在质保期的赔偿注意事项刚才也说了，要多多注意。
注：之前也说了，挪车之前，要保存好现场证据，拍照录像那些弄好了之后（这点切记要做好，不然等你挪了车，对方反口耍无赖，给你来措手不及，你又该如何是好？），最后再去挪车。多留一个心眼也是很有必要的。


通常有些私了也会是这样的情况：不惊扰警方，也不喊车险公司的人过来，就是私底下给钱解决了事。
即，对方估算损伤程度价值，和你估算损伤的价值出入不大的就可以在现场直接用给钱、微信/支付宝的方式赔偿。可还是刚才那句话，对于老司机和有经验的司机来说倒是无所谓，但对于新手来说，评定车辆损伤赔偿的标准的经验还是很匮乏的。这种方式只适合双方都是经验老道，至少驾龄有个十年八年的司机。
所以不建议新手自己估算。例如，有些刮擦看似不严重，对方随便赔点，但去修复或喷漆时，修理店的修复方式和开价保证让你第一个反应就是：卧槽，亏大了！因为，有些配件、漆面的修复或更换，看似便宜，但工时费因具体情况定，可便宜到偷笑，也可贵得离谱。而且还有些看些是能修复，实际根本修不了只能替换新的。
也就是说，配件是一回事，工时费又是另一回事。不是专业修车的，在事故现场是很难估算实际的修车费用究竟是多少的。
所以说要是吃亏了，最后是车子被别人撞损，原本是别人的责任，只因你一时大意而搞得你自己也要掏腰包，这就真的是卧槽了。
再来重温一下刚才说的：
1、也别相信对方说赔多少就多少（不排除有些司机看出你是个新手萌新，就觉得你啥也不懂，且单纯好骗，像骗妹子那样忽悠你）。


2、如果你不知道具体需要赔偿多少，也可以让你的车险公司的人到现场，或者拍照发微信的方式对你的车进行定损记录，估算个大概的理赔金额，至少你自己的车型公司的人不会坑你。


以及，你作为新手，必然不知道修车的具体价格是多少，如果是你的全责，而你选择私了的方式，那如果对方看你没啥经验，也不懂，然后夸张报大的狮子大开口、无中生有。
例如，原本只是某处剐蹭留下划痕，喷漆修复即可，但是对方说不行，外面修理店喷的漆不是原厂漆，而且喷漆以后时间长了会干裂、褪色，要去4S店整块换掉才行。即，原本3~500元的事，变成向你索要1000~2000元。
还有，轻微或普通的碰撞，对方说车子内部某些部件也受损了，也要一同赔偿。
再者，原本对方的车的一些地方就有些故障或毛病没有去修的，然后也一同说是因为你的原因，导致那里出问题了，给你来个无中生有。
那……你到底赔还是不赔？？
如果你不赔就吓唬你，恐吓你，威胁你，那你又该怎么办？遇到这种情况，傻呀，赶紧报警，交给交警处理，还私了啥呢私，让交警裁决，然后再打电话给车险公司，或是去快速理赔中心。最终实际要赔多少就赔多少，如果赔得金额大的，好几千甚至上万的，那就让你的车险公司去理赔；如果赔的金额小的，你就自己掏腰包即可。


通常车险公司也有快速解决的方式，就是关注他们的公众号（就是刚才说的拍照发微信的方式），或根据他们的提示操作，发几张不同角度的事故现场的照片给他们，他们就可以无需到现场，并能快速算出具体赔偿多少。这样也是防止你被对方忽悠和对方狮子大开口的。
无论你还是对方谁的全责，出现这种情况的：如果对方无法接受你车险公司定损的赔偿金额，或者你无法接受对方车险公司的定损赔偿，那就拨打122报警吧，让交警来处理。别怕，交警是你强大的后盾。


还有一点的就是，遇到不讲理，明明理亏或故意犯交规还嚣张跋扈、还反咬的人，甚至夸张报大吓唬你的，那就无需和他们废话，直接拨打：122。通常一看到你要报警，他们就怂了。
而遇到不严重的事故，也就是小剐小蹭什么的，双方也能达成共识欣然接受的，那么可以选择私了的方式。有争执或严重的事故那必然是要报警的了。
如果在事故现场有什么不懂的就多问交警和你的车险公司的工作人员，交警和车险公司的人的回答远比我们这些在知乎答题的人要更加的专业。


记住了，私了时，如果是对方全责的，现场直接给钱赔偿，别管对方是否赶时间或还是因为别的什么，想草草了事随便赔点的，那就要注意了。赶时间那是他们的事，与你无关OK？！而你的事就是你的爱车要得到合理的赔偿。在这件事没有结束之前，你管别人那么多做什么呢！不然赔少了，你上哪找他去？
当然，反过来说，要是在私了时，而你是全责的一方，但你又赶时间或有什么重要的事，要么多给点钱草草了事息事宁人就行了（但也要防止有些人故意敲诈，狮子大开口，实在不行就报警122），要么把事情延后，先处理好当前的事。
另外，私了是没法去快速理赔中心的，需要在交警在场处理且有责任判定书时才行。有交警到场的，也称之为：公了。
通常发生交通事故时，就是一些小的事故，小剐小蹭这些的，还有就是车上某处撞裂开的这种中小事故，你可以直接和对方说：“是公了，还是私了？”，即使你不说，通常对方也会这么说。那句话，主要也是体现出你不像是个新手，起码能有那么点让对方不敢一上来就忽悠你。也就是说，要适当的装下逼嘛（滑稽.jpg）。


有一点也是需要你明白的：对于车险公司来说呢，如果是客户需要赔偿的，则会向着客户，能少赔一点是一点，争取报少报小（其实，这个也是维护车险公司他们自己的利益，能少掏点是一点）；如果是别人赔偿客户的，能多让对方赔偿客户多一点是一点的，争取报多报大。
所以，很多时候，除了交警，你的车险公司的工作人员是你在发生交通事故时，可以信任的人，也是站在你这边维护你、帮你的人，即，自己人。
毕竟对于保险公司来说，他们不想失去任何一个客户，也想给客户优良的印象和高质量的服务体验。
还有，交通事故的赔偿，一般都是车险公司进行赔偿，不然你买车险作甚？但有些时候也可以是自己去赔偿。两种赔偿方式，因不同情况，以及事故的大小而定选哪种方式。这个作为新手，基本记住就行了。
以及，打电话给你的保险公司帮你定损，这个不会影响你次年续保的费率和优惠的，只要你不出险就可以了。
所谓的出险就是指让你自己的车险公司做出赔偿（无论是赔偿给你的车，还是赔偿给对方的车）。而一旦你出险了，次年就无法享受续保的优惠和折扣，如果连续几年都没有出过险，一旦出险了，不但次年无法享受续保的优惠和折扣，甚至还会涨价，有一种付之东流的意思。所以，不是严重的或大金额的事故赔偿，就没必要出险。
其实你可以算下一笔账，如果直接给钱赔偿，但金额很大的，比车险往后数年续保涨价的钱还多的，那肯定就不划算了，那肯定要出险的，这样起码能节省不少钱。而如果只是赔偿个几百块钱的，那就没必要出险了。




说完路面上的，现在来说说停车方面的。
在一些停车的地方，不小心剐蹭到别人的车，你可以选择没品没节操的逃逸，但是如果留下证据或被受害车主找到了你，以及受害车主还报了警。要是事故是严重的（撞烂某些部位，甚至是大面积的撞损），那么事情就会往严重的方向发展，所付出的代价会更大。因为所有的受害车主遇到这样的事，没有一个例外是不火冒三丈的。
而你也可以选择有品的留下联系方式和事情的经过，并以字条的形式夹在对方车的雨刮处（也可以留意挡风玻璃下是否有车主留下的挪车电话号码，有就直接打电话主动联系），当受害车主联系到你了，然后你当面诚心道歉，说你刚拿到驾照不久，开车技术还不娴熟，并主动声明愿意承担所有责任和赔偿，或许对方不会把你怎么样，你都这样了，对方也不能再把你怎么样了。如果是不严重的损失，就是一些小剐小蹭，兴许对方就让你随便赔点就算了。
如果是稍微严重点的，就是按实际该赔偿多少就赔偿多少。绝大多数的车主都不是什么恶人，都是品行良好的中国公民。而要他们好好说话，或原谅你，这也取决于你自身的态度和行为。如果你态度还恶劣的话，对方肯定报警，还说你逃逸，也不承认你有过留下任何联系方式，那到时你的麻烦就更大了。
当然了，还是反过来说。如果你的车停在某处遇到了被人剐蹭或撞损了，而对方留下联系方式，对方也诚心道歉了，解决问题的态度也是很好很配合的，就没必要得理不饶人，事故也不是谁没事就想着发生的，即使故意发生事故，也是伤敌一千自损八百的沙雕事，只有闲的蛋疼和有病的人才喜欢干。


不过呢，也总会有这样特令人无语的人：故意剐蹭了你的车，然后就意思意思的道个歉，也愿意赔偿。让你生气不是，不生气也不是。因为特么的要去修车啊，修车就意味着你一时半会没法用车办事，要么就不去修，但迟早也是要去修的，在无端端中就多了一件本不应该有的烦心事。


也有时候呢，你有品，而不是所有人都像你这样有品，也总会有那么些没品没节操的人直接逃逸，再加上你停车的地方如果不是在有人看管的，或是没有监控录像的地方，那么你肯定是不知道究竟是谁干的，更别提找到他们了，跟大的程度要你自理。
所以，这里的建议是，可以在车上装一个行车记录仪，带24小时停车监控的（最好还是前后双录的，就是价钱贵了点），但缺点是，长时间不开车，记录仪即使再怎么省电和保护电瓶，也会在短短几天内耗尽电瓶的电量（具体看记录仪的停车监控功能，有些是震动时录制，就非常省电，撑半个月没什么问题）。
如果是每天都用车的话，那倒问题不大。不过还有另一个缺点，就是只能看到车头和车尾的录制情况，如果是别人剐蹭或撞到了车身两侧，有时候也会发生对方不在录制范围内的情况。
要么就停在有人看管或有监控录像的地方，推算出大致的时间段调取出录像视频，记下对方的车牌号并报警。


当然了，如果车辆被无故和无辜的撞损，稍微严重点的，那么这会在以后影响卖二手车时的价值，即，会比没有出过事故的车要掉价很多。这个不是在本题答题的范畴，所以顺便提一下，就不详细述说了。


还有……
这里顺便告知一些在高速路发生普通的交通事故时，在应急车道的停车注意事项：看清楚了，当需要把车挪到应急车道的，最好是停在别人的前面。如果你停在别人后面，你就要在后方150米处放置三角架警示牌。一旦你忘记，交警来了就可以二话不说的先给你处罚，你不服气也没用，因为科一也提到过的。
是的，告知你这个注意事项，绝对是在遇到交通事故时耍心眼的举措，避免你吃亏和没有意识到或忘记某些事。可谁让你看到老夫这个知乎答题呢，就当是留给有缘的你的一个彩蛋吧。
注：高速路发生普通交通事故，即，没有人员伤亡、轻微或中等的情况。最好赶紧把车停到应急车道上去（如果是后车，并在车后150米处放置三脚架警示牌，不知道150米究竟有多远，你就尽量能有多远就放多远，这总归不是什么坏事，而且是在护栏外面跑过去，护栏外面安全，切记了），并且所有人员全部下车到护栏外面去。
有不少作死的人，在高速路发生交通事故，还把车停在路上面（三角架警示牌也不放置），甚至所有人员还敢下车的，更作死的是还在车旁边转悠的等交警来，而随之后就没有然后了，后方的车辆车速太快来不及反应和避让就直接……还活着的人，嚎啕的、撕心裂肺的大哭大喊的声音就响起来了！！
所以，高速路很多情况并不同于城市道路，更需小心谨慎才是。




再补充一点（敲黑板）：在高速路上，一定要特别注意、留意、提防一些破破烂烂的小轿车，那些车通常都是车身被刮得很花，以及很多处被撞凹陷也了不去修理的，也非常脏的，故意开得慢，又时而快时而慢的，而且与其他车辆贴得很近的，不注重安全距离，一看就不像是正常的车辆的（并非是那些小面包车）。
而那些车呢，在以前是一些不法分子故意在路上制造交通事故碰瓷敲诈的，有些甚至还是下车持刀抢劫的。要是发现那些车，最好远离他们。曾经交警大力打击过那些车，至于现在那些车否完全消失了，这个不好说，总之多提防就是了。
如果实在是不幸遇到了被刻意逼停，且欲敲诈勒索的，马上报警110（别轻易下车，也别拉起手刹，见你不下车就敢砸你的车窗的，就赶紧挂档踩油门跑）。如果遇到是持刀抢劫的，更千万别下车，赶紧踩油门跑，哪怕是撞死他们也没关系（因为刀都出来了，撞死他们这就完全属于威胁到你人身安全的险情自卫），并赶紧报警（一边开车一边报警）。高速路也有摄像头监控的。
高速路报警方面，你的具体的位置，一般都是说Gxx（xx代表数字）某某高速。
例如：G15广深高速，G是高(gao)的首字母，并说你目的地的方向，这样警方很快就能根据提供的信息，以及你的手机信号发出的位置快速定位到你的详细位置。
也就是说，路牌信息是你在报警时提供具体位置的关键。如果你不知道，那就根据电话里警方的指示做。


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好，开始正文：


对于刚拿驾照的，不建议长时间不驾驶车辆，久了会生疏，有些记忆会暂时性的遗忘。
不少人总有先把驾照考了，等以后有车的时候再开的想法。这样不是不可以，只不过以后道路又多了一个潜在的马路杀手。
虽然有驾照，但过于太久而没有驾驶车辆，真和无证驾驶没啥区别，差不多就是从零开始了，那么这种情况在路上实在太危险了。
本身在驾校科目二和科目三那点知识量和练车量，而且都是套公式的方式通过考试的，考试是一回事，实际驾驶又是另一回事，拿到驾照后，实际路面驾驶经验可以说少得可怜，又哪来的自信确保以后呢？除非以后身边有人肯带你熟悉上一段时间，就算如此，底子都不行了，都变成了需重头再来的事，那么这种情况下上路，这不是找死和祸害别人么？！
算了，说多无益。总之，很多事情趁热打铁总归是好的。


注意，或许有人会想到，又或者其他人会推荐去用共享汽车练手。这个嘛……理论上来说不是不可以，也是一个练手渠道，但不怎么建议。
新手，本来就经验不足，对车的了解更是不多。还有车况的不了解（本身共享汽车的车况就不如私家车），这个开，那个开，日积月累的是否存在安全隐患，哪里出了毛病也未知，共享汽车出事故的几率远要高于私家车。所有素质差的人都有这样的毛病和心理：不是自己的东西，就可劲的造，不心疼也不爱惜。这样覆巢之下岂有完卵？曾经的共享单车就是一个最有力的例子。所以，有些共享汽车的车况必然是不怎么好的。
再加上共享汽车里面，这个摸，那个摸的，之前的人卫生素质你也不清楚，像什么空调滤芯多久没换你也不清楚，共享汽车公司对车子内部的清洁和消毒多久一次你也不知。
也因之前有太多新手拿共享汽车练手，导致事故频发，那么是否有大修过的车你也未必知道，刹车盘磨损和整个刹车制动系统的实际情况你也不知。你唯一知道的是：车子还能开。
如果实在是经济很有限，不得不拿共享汽车练手时，身边一定要有一个技术娴熟的司机在一旁陪同和指导，以及，选择车况较新、干净整洁的。别拿自己的生命开玩笑，也别不把路上其他人的生命不当一回事。


一些题外话：
另外还有就是，如果实习期过了之后，驾驶技术和经验也有所增长和成长了，需要出远门（探望亲戚朋友，自驾游等等），而自己没有车的话，建议可以选择去租车。租车和共享汽车还是有一些区别的，主要是体现在费用上，共享汽车的计费总体上要贵过租车。一个是按分钟和时算，一个是按天算和有优惠套餐。
租车主要是省钱，又方便。就以为老夫所在地的周边150~200公里左右的城市高铁、轻轨费算，至少要70块钱/人，来回就140块钱/人。这只是单纯的高铁费。
通常高铁站离市区还有很远的距离，要么搭乘地铁，要么出租车或网约车，来回高铁站费用至少又增加40~80元/人。
即，
去时：家里----当地高铁站，目的地高铁站----市区最终目的地；
回时：市区最终目的地----目的地高铁站，当地高铁站----家里。
总共4笔市区交通费。如果离高铁站近一点的，目的地也离高铁站近一点的，市区交通费自然也低。


如果是5个人，保守的按110元/人（高铁费70+市区交通费40，只选择搭乘地铁，距离有些远），来回220元/人的路费计算，5个人去返路费就是1100元。


而租车一天（24小时）的费用大概是一百来块（普通车型），有些更便宜7~90元/天（具体看不同租车公司的价格），至少可乘坐5人。200公里路程，来回共400公里，跑高速的话则省油很多，按平均6毛钱一公里计算，400*0.6=240元去返油钱，高速路费6~80元左右，按80元算，160元来去返高速路费。加上租车一天就按130元算，总共530元。平均每人去返约110元，租两天的车，总共花费也就660元，平均每人132元。这是来回的总共费用，相比高铁的费用还是便宜省钱很多。
也就是说，人多出行（非很远的长途的话），选择租车的方式是最经济实惠的，对于无车又有驾照的人来说，更是一件一举多得的事。省钱、继续提升和保持驾驶技术，又方便快捷的直接到目的地和回家。




说回正题！！！！
还是建议自己弄一辆车，特别是刚拿到驾照且有一点经济基础的新手。
以下开始针对购车方相关的东西讲解（有些长篇，觉得没必要看的可以跳过）：
购车：
可以先买一辆三、四万块的二手车练练手，如果有亲戚朋友愿出手，或他们有购置新车处理旧车的机会就不要错过了（主要是知根知底，亲朋好友也不会怎么坑你，这抬头不见低头见的关系），这些车远比二手市场的车靠谱得多得多，缺点是不一定有令你理想满意的车型。当然，也不是说二手市场的车就全都不行。
不怎么建议国产二手，最好是合资的二手车，主要是合资车的品控标准还是要优于大部分国产车，合资车整体上也挺耐C的。
练手+用车的话，推荐行驶了20万公里以内的，主要是这类过保的车性价比高些，公里数在10~15万最佳，发动机磨合得也差不多了，正值壮年期，价钱也相对会更便宜些。不过这类老夫推荐的二手基本都是过了质保的了。
当然了，行驶公里数越少越好了，或者还带有2~3年（新车时是五年十万公里质保），或1~2年（新车时是三年十万公里质保）4S店质保的，但价格也摆在那，通常都不会很便宜。再加上如果是合资品牌，那就更不便宜了。


而那些过保的二手车开个两三年就可以了（新手期不是每个人都能一年下来跑几万公里的，一年下来能跑个一万公里就已经很不错了，大多基本开始都是一年下来才跑个一两千，或两三千公里的），届时驾驶技术也熟练了，就可以有购置新车的计划了。而继续开也行，就看你自己的规划打算了。


可话又说回来，购买二手车！
emmmm……怎么说呢。虽然提到了购买二手车练手，但老夫也总不能把你往火坑里推，然后就对你说“拜拜，再见，不联系”跑路了吧，老夫可不会这么没品，虽然在这里辛苦码字答题晒干货，但也别把老夫想象那么美好（滑稽.jpg）。
其实，老夫是不怎么建议新手去碰二手车的。但也是告知一种有车的途径，毕竟你考了驾照，不经常开车那要驾照有何用？也因为二手车市场的水挺深的，对于新手来说中招的概率还是蛮大的。
主要是容易遇到这几种情况：
1、事故车。大修过，曾经发生事故已经伤筋动骨了，梁啊、轴啊什么的这些可能是焊接修复的，质量大大不如完整一体时的了，安全系数已经不高。试想，两条钢管，其中一条对半切了，然后再焊接起来，那么这两条钢管到底哪条更结实和更能承受力？
而且，事故车一般来说没那么容易看出，伪装得很好，需要有修车经验的人才能看出来。所以不懂车的人，也是很容易中招的。


2、泡水车。发动机进过水，被拆解过。要知道发动机这种精密机械，拆了人工再装回去和造车厂系统无人化组装生产是不同的。换言之就是，人工拆解发动机，以后很容出问题，甭想再完好如初了。这就是为什么说有时候车是被修坏的，并不是开坏的。
通常来说车泡了水之后，都会选择卖掉，因为修过的发动机往后都是小毛病不断。别以为拆发动机再装回去就是拧拧螺丝就没事了。
泡水的车也是比较难看出来的，因为能拿出来卖的，车内早已经干透，也做了很多清洁处理，也是和事故车那样伪装得很好。一般来说，不拆开车内某些地方看里面能通风的暗格的地方（这些地方难以清理，更别说清理干净了），是难以发现有泡过水的痕迹的。
不过呢，不慎买到泡水的二手车，如果检查出曾经泡水时是不怎么严重的，那多多少少还是能开的，只不过在安全的角度来说，需要更换新的发动机，只修发动机，是治标不治本的。
新发动机，修车厂是有办法弄到的，或者是一些改装车店也有办法弄到新的发动机，或八九成新的发动机，价钱因车而异，有些几千块钱，有些几万块钱。
但，对后续再过户方面变得比较麻烦而已，因为换新发动机，发动机号就有所改变，与在车管所档案的发动机号就不一致，需要去做更换发动机的申请，很是麻烦，而且也开不了多久了。
因为，虽然造车厂会对车子进行防腐防锈的处理，但不是全部，有些暗格的地方是不做防锈防腐的处理的，一旦进了水，就会生锈和被腐蚀、加速老化，甚至发霉发臭、滋生很多细菌等等，久而久之结实度就有所下降或变形，这也意味着安全性和防护性也跟着一同下降。
在正常的角度来说，花了多少钱就应该得到多少等同价值的东西，如若还需要额外增加费用，那么就是绝对亏大和不划算的。所以，有时候泡水车并非真真的完全不能开，而是背后的价值问题。


对于泡水车，多数会在春夏雨水多的南方地区会遇到，但这个数量其实并不多。所以，有时候也无需担心太多，看车时，最好没事闻一闻车内一些缝隙处，看有没有霉味或其他异味就行了。


3、暗病车。这类车一般从外表难以发现和看出，通常某些地方都是时好时坏，还有些异响等等，修也难以修得彻底，甚至故障的源头都难以找到。除非人品好，遇到修暗病车非常有经验的师傅，否则，只会烦恼不断。
其实，买二手车，碰到最多的就是暗病车。但总得来说也不怎么影响你开车，只不过心里会不舒服而已。


所以为什么说二手车市场水深，上面提到的这三类就已经够麻烦的了，更别提还有其他一些猫腻情况情况等等了。
总之，外观好和特别新的，行驶里程数也很少的，价钱又特别便宜的，那可要小心谨慎了。二手车市场买车最禁忌的就是贪小便宜，价格与实物严重不符的，就要有所警惕了。


但也不是说二手车就完全不能买了，除了上面所说的那些是浑水摸鱼的奸商所为，还是有一大部分老老实实做生意的二手商贩，他们手里的二手车，绝大多数都是OK的。
所以在去二手车市场时，身边一定要带上一个懂车的朋友，事后给他发个红包或请他吃一顿饭以表示感谢就好了。
要是身边没有这样的朋友，可以试试去找修车店询问一下是否愿意帮忙去看一下二手车，看车的收费是多少，觉得可以接受就可以去二手车市场了。
当然，也可以在一些修车店购买二手车，最好是连锁品牌的修车店，修车店通常都会和二手车商贩合作的。你在修车店那里买了二手车，要是往后有什么问题，他们也是跑不掉的。相对来说要比你自己去二手车市场买要好些。当然了，修车店也是会赚你点中间商价的，就当是一种售后担保吧。
这也总比你孤身一人跑去二手车市场被人宰割、坑、忽悠、上当要强。况且你还是新手，运气好，碰到个实实在在做生意的，卖了你一辆车况还不错，也没啥问题的二手车。运气不好，遇到奸商，看你又是啥也不懂的萌新小白，不吭你坑谁？！能做奸商的不会没点本事和经验，就算事后，也有大把的方法应付你。
而网上那些所谓的“没有中间商赚差价”，还带免费检测的二手车平台，emmmm，怎么说呢，只能说那些免费检测的人，不是站在客户这边的人，即，不是自己人，他们是平台雇来助平台能多把二手车卖出去的人，看似乎是站在你这边而已。
记住，用人时，不是你花钱雇来的人，永远不可信，没好处或没拿你的钱，非亲非故的人家凭什么要帮你？虽然花钱雇来的，也一样都不可信，但起码别人拿了你的钱，还是会替你办事，也还是有一定的可信度的，当然，始终是因人而异。
不过，有二手车平台的检测好过什么也没有，也是有一定的参考价值，对于不懂车的人也是省去很多麻烦。
还有一点是：曾经过户超过2次的，那就要小心了。一般来说，最好的是没有一次过户的原车主，这类二手车是可以优先考虑的。


还有就是，一些二手车的价格，都快接近新车的价格了，而且就算是只开了几年，还带4S店质保的二手车，剩余的质保时间或里程数也没多少了。现在新车的一般质保都是三年或十万公里，有些是五年十万公里。所以，实在是买不到便宜，车况又好的车，那干脆就考虑买新车吧。二手车始终不太合适新手和不太懂车的人。新车虽然贵点，但省去很多麻烦和潜在的麻烦。


但，要是不介意那么多，也不考虑那么多，但又不想花费那么多，就只想有一辆属于自己的车开着度过实习期。那么好，2~4万价格区间的二手车随便挑。
这类的话，多数是8~10年左右的合资车，总得来说，还是能开的。问题也不大，就是容易被众人嫌弃。如果嫌弃的话，2~4万这个价格区间，车龄小点的，车款较为新点的，能选的就是一些国产车型了，车龄通常都是些4~6年左右的。但开头也说过了，不建议够买国产的二手车。如果不介意的话，买也是可以的，毕竟是你买车，决定权在你手上，有时是无需听旁人左右的，只要你自己想好了就行。反正也就是开一段时间。


1~2万的二手车也是有不少的，但这类多数车龄都是上了十年以上的。不过，在某种程度来说，一辆车能开到15万公里或以上的（2~30万公里，出租车开个3~40万公里是常态），也说明这车的质量在以前就表现得非常好，质量不好也难以开到这么多的里程。
而汽车发动机的寿命设计，在正常负荷状态下使用，也至少能达到50万公里或以上的。国家对小轿车之前强制报废的条件之一就是行驶到60万公里，从这点也能看出发动机的寿命不会短。60万公里是什么概念？大部分普通人，一年开个2~3万公里（有些人一年平均也就一万公里左右，就算老了，还未必能跑完60万公里），也要开个20年，就是拿来度过实习期的车，你能开几年？
底盘、车架这些呢，通常来说，开到真正报废都还是好的（不然就没有回收价值了，报废厂的主要盈利都是汽车金属回收这块，不少十几二十年的车，在报废拆解时，底盘的一些大块金属还是很结实的，甚至有些地方还挺新的，就是有些地方多了些泥灰和锈迹而已），因为都用到不少钢材料和一些复合材料（特别是一些进口车），并且造车厂也做了很专业的防腐防锈处理，整体寿命也都不会短。
不过，像是塑料、皮质这块，时间长了，都会自然老化，这是无法避免的，但总得来说问题不大，主要看是什么品牌的车，有些品牌的车的有关塑料和皮质方面也是挺耐用的，十来年了自然老化不怎么严重，这个因不同品牌而已。
变速箱这块，一般来说，之前一直没有什么问题的，那么通常是20年左右检查一次（有没有漏油、渗油，或小故障、某些地方生锈等等），或者添加、更换点变速箱油，因为变速箱的寿命设计，本身也是很长的。在很多品牌的车主手册里，变速箱方面都很少有提到要定期保养，就能说明是可以完全开到报废的，甚至到报废了，变速箱还未必就完全不能继续工作了。实际中，等真的开到报废再说吧。


也就是说，那些车龄老的车，只要三大件没什么问题就行了（即，发动机、变速箱、底盘），一般汽车主要还是看三大件，其他倒是其次，老化的可以翻新，一些无法翻新的可以更换新的配件就行了（马老板家大把），价钱也不会很贵，问题不大。
本身汽车就是可以翻新的，一般3~5千元就OJBK了（甚至还不用这么多，也就车漆抛光打蜡，内饰深度清洁，方向盘加个套，再套了新的座椅套差不多就行了）。其实车买来时特别便宜啊，三大件也还良好，多个几千块的翻新费，也不亏。
特别是以前进口的、早年一批、两批的合资车，到如今也有十几二十年了。以前很早的时候的合资车，其实大多都和进口车区别不大，而且那些车的质量还是非常杠杠滴，以前的车的质量确实过硬，那些驾龄十几二十年，或很早以前就有车的人普遍都是有这个印象，贵是另一回事。不像如今的大部分的合资车，总体上越发越偷工减料、减配和质量大不如以前了。
可以了解去年2019年那起66万的北京奔驰漏油事件。
甚至有个把网友去北京奔驰客服那调戏的说：喂，我要买奔驰。
北京奔驰客服：先生，您好！请问您看上哪款车型呢？
网友：66万，漏油的那款！
北京奔驰客服：滚！


那么，在某种程度来说，以前的进口和合资车，还是有那么点值得购买的价值的。其实，国外欧美地区也有一大部分人的车开了也有十来二十年了，车况还非常良好的，国外有开老爷车的文化，不是说真的没钱买不起新车，特别是欧美发达地区的人，虽然也有贫富差距，但普遍都比较有钱，人口少，工资高，福利也特别的好。
而且国外的车，普遍都很便宜，一般普通的跑车也不过是几万美刀而已，奔驰宝马这些其中低档点的车型也不过两三万美刀左右，一年的工资就基本能买到了，人家一个月挣三四千，国内的人一个月也挣三四千或四五千，在这种对比之下，国内的人一年下来谁能马上买个奔驰宝马的？！所以欧美发达国家的人，大部分绝不是那种买不起新车的人。
像老夫开的福克斯，到现在国外还有人开着第一代福克斯，而第二代福克斯是05年长安才引进的车型，在现在看来已经是够老的吧？！还有国内，还能经常看到有些人开着六代广本雅阁，那是03年合资国产化后上市的车，也是够老的吧！如果质量不好，也没人会开那么久，也早就销声匿迹，早早的进了报废厂。
也就是说，以前的进口或早批的合资车，在现如今还有那么点剩余价值可以继续榨干的。


但这些车的缺点也是有不少的，由于技术是早年的，在如今看来自然是落后的，所以油耗会偏高。上线年检方面从一年一次之后，没几年就要一年两次（年检一年两次是从车龄第十五年开始），毕竟车龄上了十年以上了。
而且车龄在十五年左右时，尾气的排放也越来越达不到标准，因为国家要求的尾气排放标准也是越来越高，越来越严格了，虽然可以通过清洗和修理的手段的弥补（或者找黄牛），但相对会麻烦些，和额外增加点费用。
换言之，一年两检的费用+每次车检的尾气排放达标的清洗费用或黄牛费，加起来虽然不会要太多的钱，但至少每次车检也要个好几百块钱，一年两次，那么差不多要上千元了。
不过按长远的角度来算这笔账，十年也不过是一万元左右。当初一两万买来的二手车，整体花费也并不大，也是值的了。再说了，这样的车你未必会继续开个十年，撑死开个3~5年你就想拿去报废了，在这期间想必你也能攒到不少钱，到那时再换新车便是，这只是一时的过度车，拿来练手，权宜之计而已。
而且买这些车虽然后续会麻烦些，但总的来说，也是一种可以花最少的钱拥有一辆属于自己的车的方式。老夫不是在这里帮二手车贩清老龄车，而是告知有这么个花最少钱的方法和途径，而最终的决定权在你手里。


不过，随着时间的推移，这类老龄车也慢慢的开始买不到了（三四线城市还有踪影，因为原先在一二线城市里的老龄车基本上都迁到这些地方了）。其实国家对于车方面很多的政策，都是变相的想要让这些老龄车赶紧全部报废完。


注：在一线城市不建议买老龄二手车（这些地方的车检都比较严格，即使找黄牛也麻烦），三四线城市就比较合适。主要是环保排放标准，会影响上牌的，车牌要是上不了，要车何用？你也开不上路去。


忘了说……
还有两种靠谱的二手车，第一种呢，价钱通常都不会很便宜，但不多见，基本都是些中高档车，且也都是些进口或合资车，甚至还不容易买到（主要是很抢手，很快卖完了），因为这类二手车通常是单位的公车，有些是ZF置换新车下来的，有些是处理某些官的（你懂的），如果你有办法或关系，又或者知道渠道的话，那么恭喜你！
不过也有些奸商浑水摸鱼，以次充好的用其他车来冒充或忽悠说是公车。所以想买到这类二手车，是挺看人品的。但买到了，也绝对是赚到的。


另外一种靠谱的二手车，这类车通常也都比较少见，多少也是可遇不可求的，就是有些车主拿去银行抵押的，或按揭无法偿还，而后被银行拿去拍卖的。以及，某些企业老板破产拍卖的。也是和公车一样看人品，不过说实在的，这些拍卖的车就有些晦气了，所以嘛……不过不迷信的话，买到这类二手车倒也无妨！
这两种二手车，也是顺带提一下，如果刚好有遇到的，就别错过了。




钱不多，又不喜欢车龄老的车，也买不到二手的公车或银行拍卖的车，甚至不喜欢也不想买二手车，那么emmmm……
也可以买4~5万的国产入门级新车（如今比亚迪、长城、奇瑞、吉利的造车技术已经算很OK的了，而且只是拿来练手的，没必要过于挑剔，和在乎什么面子了，以后再换好车就是，又不是一锤子就定死的事），或5~6万的低端入门合资新车。
不怎么建议买几万块钱的电动车。其实纯电动车的电池成本，就目前来说还是很高的，几万块钱，除去层层成本和利润背后能有多少的……你懂的。所以，稍好点的纯电动车都不便宜，电动车贵也是贵在电池部分。
如果确实是喜欢几万块外形小巧迷你的电动车，也可以，反正是拿来练手，随你喜欢好了。
不过，实话是，那些便宜的纯电动车的车安全性能马马虎虎。且，如果电池的质量不过关或差的话，也容易在夏天高温或充电时自燃，更不能长时间在露天停车场暴晒。纯电动车自燃的事件，在新闻上也有过很多报道了。
实际中看人品吧，毕竟也是质检合格出厂的，老夫也不能一棍子打死所有便宜的电动车，不然就显得老夫在这危言耸听、妖言惑众了！！


经济条件还不错的，可以直接买十来万或二三十万的新车练手，直接买贵一点的新车练手问题也不大，这种也是老夫比较推荐的，这样可以一步到位，练车和用车都一起了（其实练车用不了多久的，实际中更多是用车）。
为什么推荐买贵点的新车？主要是新手时难免会出现小剐小蹭，磕磕碰碰什么的，就因为是新车且不便宜，剐蹭到肯定会让人容易感到心疼，才会下意识的去避免，和认真谨慎的驾驶。这无疑的在无形中帮助和辅助新手提升驾驶技术和安全意识。
也还有另一层意思，其实，无论新车还是二手车，毕竟都是你人生的第一辆车，想必你也会对人生第一辆车寄予很厚的感情在里面，也会特别的爱惜这个要在往后一直陪伴你、一直为你遮风挡雨、一直为你默默付出不求回报的“家伙”了。是的，在往后很长一段时间里，你也未必会舍得卖掉而换新车的，除非确实是腻了。
所以，第一辆车既然会开得久的，也就是不会那么快换来换去，那么新车自然要一步到位了。


当然，购买新车，可以以按揭月供的方式。分期二或三年（24期或36期），又或五年，每月下来的还款额其实也不多。
3~5万的新车，如果可以的话，就找父母和亲戚东拼西凑的借+自己部分的积蓄，然后全款买车，也好过找银行贷款，至少不用还利息，钱还可以慢慢还，无压力也不会被每月催促或影响征信。


买新车，基本要知道，裸车价+购置税+上牌+保险（交强险、商业车险）+车船税，就是落地价。即，可以完全合法开上路的。换言之，落地价通常比裸车价高出差不多一万左右或以上不等，有的高出几千左右不等，主要是在购置税（车价的10%左右，这个不是绝对固定的，有时政策会改动）和商业保险那里的费用。
也就是说，汽车类网站看到的报价、4S销售店的报价，都是裸车价（不含购置税）。上牌的费用是车管所收取的，购置税、车船税当然是入税局了。
保险方面，交强险自然是上缴国家的（保险公司可以代买，即，买车险时交强险和车船税是一并在保险公司购买的，不要再跑去别的地方购买），商业保险自然就是保险公司收取的（4S店只能帮你代买，所有不同品牌的4S店都和保险公司有见不得人的勾当，额，呸，说错了，是有密切的合作）。


还有，新车都有一个官方价（即造车厂定的售价，也是裸车价，通常为：官方报价、上市价。造车厂是造车厂，4S店是4S店，两者的价格通常都有出入的），如果网上报价或4S店报价低于官方价很多的（例如十来万价格的车，优惠3~5万不等），确实是可以做到优惠那么多不假，但却有很多前提和附加条件，即，都是带捆绑销售或有不少陷阱的。
到头来算下一笔账会发现和官方价差不多，该要多少钱还是要多少钱，4S店优惠的钱会在一些捆绑销售中弄回来。例如，包上牌或只能在店里上牌，车管所收费150元左右，4S店要你2~5000元不等。还给购车者多了一堆没啥用的东西，也被限制，例如车险方面，只能买4S指定的保险公司的车险、以及买没必要的险种等等。
又或者只能以按揭的方式购优惠大的车（特别是还带有零首付的优惠，其实背后的利息这笔账算下来，也是比普通不带优惠按揭的要高不少），不支持全款购车，或者全款买车要接受更苛刻的要求等等。4S店不止和保险公司有勾当，也和一些借贷公司或一些银行有不少也是见不得人的勾当，额，呸，又说错了，是有战略合作关系。
总之优惠让你感到很值得，像是捡到了大便宜，但实际更多的是“买羊送羊毛”（羊毛出在羊身上）。
正常促销优惠价格一般在低于官方价1~2万块以内（1万左右或以内的优惠是比较靠谱的，通常都是在官方价的基础上优惠几千）。所以购置新车，一定要货比三家，理性清醒的告诉自己：一分钱一分货，切莫贪婪（毕竟购车这种事，对于普通人来说不是花小钱，容易太过于的精打细算而让贪婪心涌上头）。同时去其他4S店看看，询问一下，然后做综合的对比。别嫌麻烦，后悔通常发生在起初的心急。


例如，你看中的车型，官方售价是7.99万元，那么4S搞促销，优惠4000元，购买条件不限制，可以全款，也可以按揭，也无礼包赠送，顶多送个便宜的太阳膜或脚垫什么的。
那么你实际要花费：7.99-0.4+上牌费150+交强险950+车船税360+商业保险3500
=75900‬+150+950+360+3500
=80860元（落地价）
商业保险的费用不是固定，可多可少，根据你实际买的险种而定。你也可以选择完全不买，那么实际就是：77360元。但是一旦出什么交通事故，需要大额赔偿的时候，那就需要你自己掏腰包，车子遇到什么事都需要你自己负责。
有些2~30年驾龄的老司机，就真的敢完全不买商业保险，每年只买交强险及交车船税。但新手可别这么玩，除非是已经做好车子出什么事就自己扛的心理准备与决心。


继续……
也还可以是购买库存车（也是新车，质保三包什么都是一样的，对于国家规定的非营业新轿车6年免上线年检，也是从购车日开始算起的），比如今年是2019年，就买2018款或2017款的，去年或前年款的都是库存车，大多情况下都比最新款要便宜很多，性价比很高（配置、外形什么的，和最新一代其实也都差不多，有些汽车品牌的车型是换汤不换药，要么改改改外形，底子平台还是以前的，要么就是一些小改进，无非就是换换变速器，底盘调整一下等等，总的来说也就那么回事），这个具体要询问不同品牌、不同的4S店。
因为有时候不同汽车厂商销售策略的原因，并非库存车就一定便宜了，也有最新的车型比上一代车型要便宜很多的。也就是说，为了给新上市的车型让路，旧款库存车的价格会比新车型贵。
但也有时是为了清库存，腾出地方而对库存车搞促销，具体的视实际情况而定。所以，有时库存车也是值得考虑和留意的，如果价钱便宜（通常来说都是比较便宜些的，比新车型贵的情况是少数），还是值得选择的。


还有一种新车超级的便宜的，几十万的也会卖到几万块。不过都是可遇不可求，购买时需要具备两个条件：1、能正常上牌，但没有质保，需自己承担售后风险，过后也不认是有问题的车。2、认识造车厂内部的人，等消息放风出来。
因为这种新车其实就是泡水车，也不是什么时候都有的，有时候要看老天的意思。曾经老夫和一个同事闲聊，聊着聊着就聊到了车，然后同事就告知，说他有个朋友有渠道弄到奥迪Q5和Q7的新车，价格5~6万元，问老夫是否有意向购买，老夫听到后说，Q5/Q7要5~60万买不起，同事又重复了一遍说是5~6万，之前老夫以为自己听错了，接着还说：喵喵喵，有这么便宜？？就算是走私车也没这么便宜啊。
当时老夫就生疑，Q5/Q7这些高档车怎么可能几万块钱就能买到？后来在老夫细问之下才知道原来是泡水车，新车在造车厂因管理不当的问题，又遇到某天特大暴雨时（南方地区的春夏就是雨水特别多，所以经常发生水灾），生产出来的新车停放在低洼的地方，没来得及及时转移，导致有很多车被雨水浸泡了。
所以想在内部处理掉，多少拿回些成本填补损失。但实际上，其实是内部的人想找外快，造车厂原定是要把那些泡水的新车去拆解报废的，还能用的零配件就保留下来，其余的就直接报废。
国家有规定，泡水的新车是不能当没问题的新车来卖的，一旦被查出来后果也是很严重，造车厂声誉也会受影响，所以正常的情况下，造车厂是不会把泡水的新车私底下偷偷卖的。但有利益可图，还是会有人愿意冒风险的，不过这里也是顺带提一下，因为正常情况下是买不到的。就算你祈求老天在一些造车厂的地方下特大暴雨，即使有不少的新车又被水泡了，也未必能找到内部的人购买到啊。
况且，造车厂遇到过一次新车被水泡，往后就会更严格的预防这类问题，避免更大的损失。但世事无绝对，刚也说了，像在南方，大台风啊、特大暴雨啊，大台风+特大暴雨一起来什么的还是经常有的（滑稽.jpg）。
其实，新车泡过水，只要还能开，问题就不大，因为没有伤及到发动机核心，相比二手泡过水的要好得多。就是往后卖二手的时候不容易处理罢了，但开个两三年就拿去报废也不亏不心疼，毕竟是很便宜买来的。
这里也是顺带提一下这类车，其实，这类车也并不适合新手，如果真有遇到这类新车的，且胆子大且敢冒风险的，可以一试，但后果自己承担！




另外，购新车的实际价值，有时并非就是你买车多少钱就是多少钱了。有时候账不是这么算的。
例如：全款10万元的车，开了5年，二手车市场的估价是4~6万元，那么当初购车时，你表面上是花10万元，但实际上你只花了5万元左右。因为你把车卖掉以后，是能拿回4~6万元的。即，当初购车和后来用车实际花费了5万元。当然，这也少不了另外5万元作为“门票”。
当然了，车子使用的年限越久，自然就会越来越掉价贬值。如果车子还发生过事故维修的，那么就会更进一步的掉价贬值。
不过嘛，有点经济基础的人，也可以以此来经常换新车，开个4~5年就卖掉（届时想必你也会早已审美疲劳，对新上市的车又带优惠的诱惑无法抗拒），只需再添数万元就能购置十万元或以上的新车。当然了，你也可以选择继续开个十年八年的，随你喜欢了！




经济富裕的土豪、富家公子、拆二代、白富美、掌上明珠、巾帼不让须眉的小姐姐及大姐姐等等人士请随意，怎么让你顺心和开心就怎么来，买辆跑车练手也没人拦着你，但无论开什么车都建议一定要注意安全。
购置更好的车，也建议去平行店购买进口车，这样比在4S店购买的进口车相对来说要便宜很多，渠道是正规合法的，就是没有售后质保。虽然不能像4S店有售后质保。但是，老夫认为，进口车，没有到非不得已的时候，最好还是别让国内的修理店或修理厂碰（包括所谓的4S店）。
能真正懂修，和修理进口车非常有经验的修理店或厂毕竟真的不多。老夫的一个亲戚，有辆进口车就是给修坏的，越修问题越多，最后导致发动机都快废了，不得已就贱卖掉了。
4S店修车的人，其实并不是造车厂的人驻守，和外面的修理店一个尿性，也就是那么回事。对于进口车来说，没那么多原厂进口配件的，直接拿国产件给你换上去，因为4S店不接受非他们指定的原厂件，这还不如在外面购买那些品质更好的副厂件。
所以，4S店的质保，对于进口车来说意义不大，当然了，能有质保自然是最好，没有也无关紧要，毕竟价格比4S店便宜很多，总会有相应的代价的。不过呢，在国外的汽车销售商是不带保修和保养的，一般都是交给旁边的修理店（国外的修理店大多还真的一些专业户，机械的狂热分子，不像国内，虽然修理店数量庞大，分布广，但修车的技术参差不齐，有好有坏难以分辨）。而且进口车的整体质量、品质没那容易坏，你放心开就是。
其实……有些不少贵的车，有时候故障是因为长期保养过度导致的。4S店为了赚更多的钱，原本只需小保养，都能给你弄成是大保养来，还各种连哄带骗加恐吓的来让你接受，还让你认为自己做很多爱护车子的事。试问，一个人过度的大补，过了承受点，还能良好吗？本来健康的，都给补虚了。




对于二手车、便宜入门的国产新车、合资新车、豪车或进口车，总的来说，根据自己的实际经济情况量力而行吧。
补充一点，一线城市（需要摇号、已经推行国六排放标准的地区，一线城市，即：帝都、魔都、妖都，还其他一些的地方）购买新车（汽油车），一定要注意发动机的排放标准是否是国六（国VI），这个4S店会告知，也可以在汽车网上查你选择车型的发动机参数，否则会影响上车牌。


还有（敲黑板），新手实习期也好，过了实习期也罢，都不推荐合资日系、韩系的新车（特别是十万以下的）或二手车。主要是因为日韩两系的车皮薄、特别是日系偷工减料导致安全性能低（别看碰撞测试分高，其实那是做了手脚专门应对测试的，实际是高分低能，什么吸能技术，稍微严重点的碰撞是大面积碎的，这种“割韭菜”的说法也有人信，不是老夫是车黑，港真，一线品牌国产车都做得比日韩两系的合资车做得皮厚结实耐撞）。你非要买，也不拦着你。
合资车，欧洲系（主要德系、法系、瑞系）、美系的车相对安全结实耐撞些（一股谁收油门谁孙子的气势），比日韩两系又好太多了，有些尽管在碰撞测试中的分数不怎么高，但实际交通路面碰撞时，会有很多惊喜，毕竟在安全方面没有像日韩系那样偷工减料得离谱（特别是低端车型）。省油和质量方面，如今不同系都差不多，整体都不会太差。


老夫对购车的建议是：安全结实耐撞>省油。质量是安全性能的一部分，不耐撞也是质量差的一个重要指标。
老夫的价值观是：生命安全相比那点省下来的破油钱和修车钱要珍贵得多得多。只要人在，钱还可以再挣，这个世界上有你挣不完的钱，可生命就只有一次。所以，别拿自己的生命去换那点油钱和修车钱，不然就显得你的生命很低贱、很不值钱和没有价值。


最好是又安全结实耐撞，又省油的，日韩两系就靠边站吧。知道日系的发动机、变速箱开十年八都不会坏，养车成本低，但车身、车架安全性能低（尽管在设计理念上很专业，但用料上就懒得吐槽了），再好的发动机和变速箱质量，以及省油技术也是白搭。
在这里也不是说日韩两系车就一无是处，驾驶技术和经验没个5年或以上的，真心不建议去开日韩两系的车。
况且，日韩系车实际上也省不了多少油，只是一个相对，具体还要根据驾驶习惯和实际路况决定的。并且，其他系的车也不见得全部都是“油老虎”，百公里6~9个油的欧系、美系、国产系的车多得是。也更不见得其他系的车整天动不动就要修车了。


当然了，要是你在实习期里，恰好开的就是日系或韩系车，那就安全谨慎点开车吧。老夫在此所说的不推荐日韩两系的车，主要是在严重的交通事故时的耐撞度，日韩两系的车真的不咋地（特别是便宜的车型）。但对于普通的碰撞，所有系的车基本都差不多。




买车，自然和上牌紧密联系在一起，下面说说上牌前后+选购车时与之相关的一些注意事项。
车牌：
汽油车，一线城市的土著，手头紧的就老老实实摇号，经济宽裕的先摇号两三个月（先碰碰运气嘛，急什么，万一摇了就中签呢，你怎么知道你的运气就不行了？！实在是不行再另说吧），最多不过半年，不行再直接花钱拍。
不想花钱拍的，可以考虑上异地牌照，询问4S店还能不能包上外地牌，如果能包上的费用是多少等等。但要先弄清楚当地限外牌照的政策和自己实际用车，衡量利弊后再做决定！或买新能源车，就不存在上牌照难的问题。土豪请随意。
注：先摇到号再购车。而不是先买车再去摇号（除非是先买车，接着就去拍号）。先买车的话，如果没有摇到号就上不了牌，车子就无法去车管所注册登记。
或者不买汽油车，买混动或纯电动的车，这类车的上牌政策放得很宽，对于一线城市土著来说也是超容易得到，就像当年无需摇号和拍号那样。
其他不用摇号的地区的就随意了，因为买了车（包括二手车），就可以直接上牌的。


如果是人在一线城市而非当地的外漂，打算长期在一线城市发展，但没有当地上牌条件，建议先买辆国6排放的新车在老家上牌（等待满足一线城市上牌条件再购车也行，就不用回老家上牌），然后再逐步满足一线城市摇号上牌资格，并且摇到号或拍到号后，就可直接去当地的车管所申请迁入了。
截止目前，国5排放的车辆都陆续开始限制迁入一线城市或实行国六排放的地区了（但一线城市的有些国4和全部国5还能在市内过户），未来其他城市是否也会这么干也难说。
也可以是，等待满足一线城市上牌条件后，直接买混动或全电动的新车，上牌就很容易了。


买新能源车是需要摇号地区最容易上牌的途径。建议混动的，不怎么建议全电动的，要买全电动也行，主要是充电麻烦（停车位未必有充电的），当然了，能想好如何解决充电的问题，也是可直接买纯电动的车。


补充一点，有些地方的混动车上牌开始实行摇号的政策，具体的以地方的实际政策为准。不过，摇号也是分开的，新能源车的指标和汽油车的指标并不混在一起摇。
至少，目前买新能源上牌的人在逐步增多，还未像汽油车那样庞大，混动车中签的几率还远远高于汽油车。


其他地区的上牌就简单多了，直接去车管所登记注册后，就可以直接上牌了，各项费用也就几百块钱（除商业险之外）。嫌麻烦的可在购置新车的时候全交给4S店去办，只不过车牌号码不一定是你喜欢的，除非在选号码的时候你也在场。




二手车过户：
其实也是很简单的，如果是车主对买家，买家只要拿好身份证及钱，和原车主及车辆去车管所就可以了，车管所那有过户流程，也不繁琐，就是排队需要花费点时间。
如果是二手商家对买家，全程交给二手商家去处理，然后在一旁配合就可以了，主要是带钱和身份证。
两者都是一天内就可以完成（最好早上去，下午去人多要排队，容易拖到第二天），完成后给的是纸质的临时车牌号，可以直接开上路去，在指定的工作日里会邮寄铁质车牌，并回收纸质临时车牌。


二手车过户有三点需要注意：
1、如果是在一线城市或需要摇号的地区，一定要拿到上牌指标才能去过户（就是摇到号了，中签了，或者拍到号了），不然是过不了户的。过户和上牌是连在一起的（注销车辆原所有人及车牌号，替换车辆新所有人及新车牌号，没有上牌指标，则无法替换车辆的车牌号）。


2、二手汽油车，先了解清楚你所在地上牌时对排放标准的过户限制。比如说在一线城市，国二、国三排放标准的已经限制过户了，只能是国四或国五排放的车才能过户。
那么在选购二手车之前，一定要先弄清楚你当前选购的这辆车的排放标准是国几的（这个也可以自己去查，问二手车商有关于此车型的年款，例如xx品牌，2013款 三厢1.6L xx自动（或手动）型，然后到网上查此车发动机的参数，上面会标明是国几排放的）。
否则，即使有上牌指标了，也是过不了户的，因为发动机排放标准不符合最新实行等等过户要求。通常，三四线城市就不怎么限制排放方面的，只要不是在摇号地区或推行国六排放标准的地区，都是能正常过户和上牌。


3、如果买的二手车的车龄已经有十几年了（这类二手车通常超级的便宜，合资品牌，甚至进口的只需几千或一两万就能买到，但以前的车，普遍油耗偏高），别听信什么十五年后还是一年一检，那是骗人的，这是二手车贩子清老龄车的一种伎俩，实际上还是要一年两检。讲真，车龄较老的车，国家不搞个一年四检就已经非常感恩戴德了。




================老司机又粗又硬的分割线===============


有车以后的一些基本情况：
有车以后，不能长时间停着不开（一两个星期就要开动一下了，哪怕是兜兜风也好），毕竟是新手期，多计划一些可以去的地方练练车。而且，车总是长期停着不开就容易坏，修车也麻烦和要掏钱。特别是电池，放久了亏电容易导致打不着火。


停车位的费用因地方而异，有些地方免费，有些地方月保几百上千都有。这种情况都在大城市常见，其他地方，有些人可以停自己家门口，有些地方可以停路边等等。


每年都要买保险，其实也不算多，交强险、车船税+商业险，交强险和车船税是固定每年必交的，商业险方面一年也就三四千左右，也有两三千的，主要是商业险看你怎么选了。
商业险也是每年叠加累积的优惠，即，在同一家保险公司买得越久，优惠百分点就越多，保险费逐年一点点的下降。但出险了，优惠就减少了，或次年不能再享受之前的优惠。
只买交强险（是强制必买的）+基础的商业险（三者五十或一百万、车损险、自燃险），不买其他杂七杂八的险种，其实也要不了多少钱。


还有基本保养，一年下来大概也就几百块钱，主要是换换机油、机滤、空气和空调滤芯这些（电动车只需要换换空调滤芯，几十块钱）。新车的话，在质保的头几年里保养的费用很低，基本都是免费的。


还有，洗车和打蜡的一些费用。洗车方面，建议还是自己动手吧，还能锻炼身体，外面几十块钱的洗车，还不如老天爷帮你洗（下雨的时候）。自己洗车更重要的是能洗干净。
外面洗车店通常会把你的车洗得很旧（车身暗淡），顶多就是把灰尘洗掉而已，细微的地方也是洗不干净的，然后要你打蜡（便宜的1~200块钱，贵店的3~500），还有那万用的毛巾（各种小沙子、小杂质物）。用的洗车水都是很廉价的那种，多多少少都会伤车漆，而且洗的也不算很干净。
自己洗车（如今各大城市都有自助洗车，十来块钱就OK了），买大品牌的洗车蜡水（马云家有光亮的洗车蜡水），二三十块钱一大瓶能用很久，而且洗完之后无需打蜡，车身还很光亮。由于是你自己的爱车，则会更用心的洗，所以自己洗车的好处是又干净又便宜，就是耗点体力和时间罢了。


总的来说，常年用车的话，这比账算下来，自己开车的油钱，比打车要便宜得多（几毛钱一公里和几块钱一公里，区别还是蛮大的，跑个几十公里的路程，费用就明显的出来了），且也方便不少。更重要的是，车也能给你出行时遮风挡雨，以及你想什么时候出发就什么时候出发。
男生的话，车子还能在泡妞领域给你有加成，让你事半功倍（这么说，搞得老夫像是推销车的了）。就像约会前后，还能接送对方回家，那种给对方的感受与体验相比出租车或网约车都是不同的。
当然了，如平时或一年下来几乎不用车，一辆电瓶单车或125摩托车就足以出门的，就没必要买车了，那么驾照剩下的价值就是给……你懂的。




家里本来就有车的，可以忽略以上购车所说的一切。
其实，女生刚拿到驾照弄辆车不难，找个有车的男朋友不就行了嘛，顺便还能让男朋友陪练。
男生刚拿到驾照弄辆车也不难，找个有车的女朋友不就可以了嘛，除了练车还能接送女朋友，看，多疼爱女朋友啊。
甚至，有车了，可在除了家里、酒店里，还能在车里办事，又增添了生活的一道新情趣，岂不美哉！




再来说一些行车经验，对新手也有一定的参考价值！
高速公路夜间行车
大多新手，总会经历第一次夜间走高速的情况，除非刻意避开，死活就是不开夜车。而夜间高速公路的路况大致分为两种：有路灯和无路灯。
有路灯就不多说了，视野较好。就重点说说无路灯。也是让新手提前、提早的心中有个数。
第2张图片 在无路灯路段时，有些高速路的对向车几乎都是开远光灯的，而且双向车道的中间并没有隔板或绿化带，那么就会面临会车时对向车辆远光灯的刺眼和眩目。
第3张图片 第4张图片 无防眩目的中后视镜
以及，也有不少后方车辆开远光灯，使中后视镜刺眼和眩目，那么在双重刺眼和眩目下，就要特别的集中注意力了，车速也可以稍微放慢点，尽可能的少走最左车道。或者提前备一副夜间行车的防眩晕眼镜。


当然，那样情况的路段其实不算多，高速公路的设计规划，还是很科学的，考虑到了无路灯路段远光灯的影响问题，所以都会设立双向路段中间的遮挡板和绿化带（高速路绿化带的作用不完全是为了好看，也起到会车时避免对向车辆远光灯刺眼的作用，白天觉得没什么，晚上的作用就大了）。
故而，更多是后方车辆的远光灯刺眼眩目，所以一定要知道所驾驶的车辆的中后视镜是否有防眩目功能，没有就换有的（通常所有的车出厂时中后视镜就带有防眩晕功能，只是有些人用了中后视镜的行车记录仪，那些多数是不带防眩晕功能的）。
第5张图片

如果前方无车辆，自己是领头车，那这时候妥妥的开启远光灯，如果是跟车的情况下，最好是近光灯。
总之，夜间在高速公路行车，要熟练的切换远近光灯，根据实际情况和判断开启。
更重要的是，在无路灯路段、光线暗的路段，心一定要定，别怕。


另外还有，对于新手来说，无论是白天还是夜间高速行车，多多少少会在不知不觉中跑偏的，这个是车辆自身的问题，因为行车时放开方向盘，方向盘会自动偏±5°左右。那么要时刻留意车身在道路左右的间距。


之前的回答说过左右轮的参照点位，但是夜间行车，参照点位通常都看不清，特别是在无路灯路段时（最糟糕的情况是：夜间+下大雨+无路灯路段+后方车辆远光灯眩晕），基本上只能靠感觉，所以这里就告知新人一些更保险的参照点位。


那就是你的右脚，当你的右脚放在油门踏板时，就是当前车辆的中心点，即中点。右脚在油门位置，并对准道路中间来调整左右，这样就可以避免不知不觉中跑偏。这个点位是所有5-7座小客车通用的，货车或其他大型车辆没开过，所以不敢妄言。


有些车辆的左边雨刮喷水头就是左右轮的中点。但是，雨刮喷头，有些新车型是隐蔽的设计，不像以前的车型那样就设计在引擎盖上面。所以，遇到这种情况，那就参考刚才说的油门踏板吧。




再补充一点：高速路变道的一点注意事项。（敲黑板）
通常高速路上有大巴车和大货车、货柜车等等。有时这些大型车辆并不会完全老老实实的靠最右边行驶，基本都会长时在中间车道行驶，且他们的车速并不快，在限速100或110路段，他们大多只开到90左右的速度，要么时而快时而慢，如果跟在后面遇到这种情况，通常都会选择超车。


好，重点来了，由于那些大型车辆高度及长度的问题，会挡住你的视线，让你看不见最右车道的情况，那么当你在左侧超车时，就很容易遇到在最右边（三车道）的车辆也同时在左侧超车或变道的情况，在这种情况下，就容易发生相撞，即突然无意中出现两辆车同时抢一道的情况。一旦相撞，再加上后方大型车辆来不及立刻刹停，试想，在车速9~100的情况下，还有大型车辆在后面一撞，那后果绝对是非常严重的。
再加上，如果采用紧急避让回原来的车道，那么后方的车辆在之前见你变道或超车了，肯定会提速，此时避让回原来的车道，也会致使后方车辆容易造成追尾。这也是相当危险的。
第6张图片 所以，选择超大型车辆，一定要领先一段安全距离后再变道超到大型车辆的前面，以及要清楚其他车道的情况，确保安全的前提下进行超车、变道，切记切记！或者一直在最左车道走，别管什么长时间占用超车道，高速路超车道那是过去的说法了，现在最左车道都是行车道或小客车道。




其他一些基本小技巧和经验，或许对新手也有一定的帮助。
1、油表到仅剩低于四分之一时，最好就要找加油站了（高速路的话，在油量不多的情况下，就要考虑进服务区了，服务区必配有加油站，建议在离服务区还有1公里时就要靠最右边行驶了，不然遇到车多，车速又快而来不及变道的情况，就极容易错过进入服务区的时机）。不一定非得等到油量低时的提示声响起才去加油。
因为大多数的轿车油箱并非像卡车、货车的油箱那样是四四方方的，而都是不规则的，老司机都知道，加满油后，前半一直很耐开，但是到后半时，就不怎么耐开了，油消耗得很快。
第7张图片 轿车类油箱结构
尽管油表指针到底了，还能再行走一段路（大概十来公里，是故意这么设计的，就是防止驾驶员大意疏忽没及时加油，预留一定的油量去加油站。也就是说，油表指针完全在“E”时并非就是一点油都没有了），但真找不到加油站的时候……那就哭去吧。当然，可以叫拖车，就是费用绝对让你第一个反应就是：卧槽。
出远门的话，最好加满油再上高速！高速路上两个服务区之间的距离还真的是挺远的。
电动车的话，也是要充满电再上高速，走高速，服务区都会有充电的地方，只是……怎么说呢，时不时的会有故障的充电桩这种事情发生，具体看个人的人品。毕竟现在充电的地方不及加油站普遍和全面。
而且，近些期间，网上各种报道纯电动车在高速路因电耗完趴窝的新闻，要知道，在高速公路突然趴窝，是很危险的，车流车速那么快，可不比城市的路况。


另外，汽柴油车在加油方面，建议固定加“三桶油”的油，毕竟是国企，油品靠谱和有保障，即：中国石油、中国石化、中国海洋石油。
或者也可以去国外合资的品牌油站，如：壳牌、BP、道尔达、海湾石油（目前好像只有广州有，帝国主义的品牌，但油却是在中国产的）等等。
又或者可以去一些国营企业的油站，像是交通运输集团的、公共汽车公司的等等。这些企业都有自己的加油站，有些则会有对外公开的油站点。而这些类型的油站的油都是来自“三桶油”的，油品也是很靠谱和很有保障的。缺点是分布不广，数量也不多，如果家里附近不远的，可以选择这些加油站。
不过呢，国外品牌油站的油，产地也是中国的，有些是向“三桶油”进货的，有的听说是山东地炼那边出来的油，山东地炼那边的油整体来说还是挺靠谱的。在中国的加油站，真正意义上的进口成品油不存在，也不可能允许存在。
总之，“三桶油”或国外品牌油站的油，不伤发动机或对发动机产生的危害小到可以忽略不计。老夫的坐骑一直喝的就是中石化的油，有力、耐烧（原油毕竟是中东那边的石油）。之前加过中石油的，感觉像喝水，这妹子还没追上，油表就见底了，哗啦啦烧得很快，之后就一直固定加中石化的油。不过也有的人说中石油的油耐烧，em……这个就智者见智仁者见仁吧。
反正，“三桶油”或国外品牌油站，哪家优惠力度大，活动多，就去哪家。当然建议还是固定在一家品牌，“三桶油”的油品标准是一样的，但在炼油时的配方和原油是有所差异的，经常混加也不太好。


不建议去一些私人加油站，不是说私人加油站的油就不行了，有些私人加油站的油价比国企或国外品牌的油站的油要便宜，油品也OK，但总的来说并不怎么稳定，有时很看人品。
民营加油站的油几乎也是来自山东地炼那边的，但背后很多因素难说，进货渠道也不为人知（像是什么油贩子手中等等），油品各种超标、伤发动机的事也时有发生。
有些则向“三桶油”进货，但量并不多（少得可怜，而且经常断供），原因是“三桶油”都是每个周期定量进石油和炼油（额量是固定的，一年计划进口或储备多少石油，和炼多少量的油，全国各大油库要保有多少量的油等等），以及按量全国分配各个“三桶油”自己的加油站，然后还要分配到中外合资的国外品牌的加油站，还有各个国营企业的加油站（交通运输集团、公共汽车公司、出租车公司）、以及部队特殊的加油站（不对外公开，不允许私人车辆进入，仅限内部车辆加油，即军队公车加油的地方）等等。
最后分配有剩余的油才会流通到私人民营的加油站。所以民营加油站跑去“三桶油”的油库去进货时，经常空车而回，即使有分配额，但油库无多余的油可提，要么来晚一步，能提的油被其他一些民营加油站提走了。总之，私人民营加油站能到“三桶油”那进货的油真心不多。就是那种后娘养的，姥姥不疼，舅舅不爱的存在感。


油品相对靠谱的民营加油站都是些连锁品牌的民营加油站（有些是“社会油站”，例如一地名的加油站），本身民营加油站就竞争不过“三桶油”，所以连锁品牌的加油站犯不着去搞劣质油来唯利是图，也是很注重油品的，否则就是在砸自己招牌。再加上有些唯利是图的民营奸商加油站把“民营加油站”的名声搞臭了，所以一些连锁的民营加油站更加不会搞劣质油，但缺点是连锁品牌的民营加油站分布不广。


但也有些唯利是图的小私人油站会往油里兑一些不知道是什么东西（可能是水，也可能是一些不明液体、添加剂什么的，反正最后弄出来的都是一些低成本的劣质油）。要是加到了劣质油，呵呵，就等着修发动机吧（老夫有个亲戚曾经有一次就是在路过一些小地方的时候，加了私人加油站的劣质油，修发动机去了一万多元，修理的师傅说是加了掺水的油，发动机里有水），这笔账算下来很得不偿失。
还是那句话：别看油价四块五，就怕油品不靠谱。总之，油这东西，首先看的不是价格，而是油品。油品不行，加的油再便宜，伤了发动机也是白搭。所以别图省油钱，不然修一次发动机的钱都至少够到“三桶油”加一年的油了。除非是几万块钱的便宜车，修车便宜，坏了也不心疼的那种。如果是十来万或几十万的车，甚至上百万的车，犯不着冒险，在“三桶油”那加油准没错的。
总的来说，私人民营加油站不像国企油站的油品稳定和有保障，因为“三桶油”的炼油技术和配方都是国家标准化和国际标准化。所以别看“三桶油”的油价傲娇，但是这些“小贱人”的油却对每一个车主的爱车发动机提供了保障。


这也是为什么说出远门一定要先加满油（“三桶油”的加油站），不然的话，到了某些地方，差不多的就没油了，而要是最近的只有私人民营的加油站，那加也不是，不加也不是，因为你无法靠你的信仰来驱动你的坐骑，不给粮，你的坐骑瞬间变二哈，躺在那就是死活不肯走。这就像过年群主不发红包羞辱群员，群员会“造反”或流失是一个道理。
如果加了，也不知道会不会伤发动机，没事就最好，万一发动机出什么毛病，修车也麻烦。


继续……
顺便在这里告知新手一些计算油耗、行程方面的公式，反正迟早都要知道的。并且，对于新老司机来说，自己车的“胃口”有多大，还能跑多远，也是需要知道的。
如果自己的车油耗偏高（达到或超过12~13L/百公里，就算是油耗偏高了，正常的油耗在10L/百公里以内，轿车加满油全程能跑400~500公里左右是正常水平的，纯高速路段能跑600多公里），那就要及时去清理碳污染了（即，清理发动机积碳、检查火花塞、更换更适合的机油、机滤等等，也还要检查各个管路了）。
=========================公式如下=======================
虽然所有的汽油车都能显示百公里的油耗量（x.xL/100km），但实际上行车电脑计算的和实际的油耗，还是有些出入的。也就是说，行车电脑计算的油耗大多都是不怎么准确。
其实，算法也简单，就是一般的加减乘除而已。
百公里平均油耗量=实际燃油消耗量(升) ÷ 实际行驶里程数(公里) x 100
实际燃油消耗量（按一开始加满油计算）=油箱总容量 - 剩余油量
实际行驶里程数(公里) =当前总行驶里程数 - 上一次总行驶里程数（上次加满油时记录）
油箱总容量=看车主手册车型参数，或到汽车类的网站查询自己车型的参数，油箱容量项。
剩余油量（加油前）=油箱总容量 x 油表剩余量（以四段划分计算，油表指针指到油表的一半（四分之二或二分之一）就是0.5，四分之三就是0.75，剩余四分之一就是0.25）
剩余油量（加油后，未满）=剩余油量（加油前）+ 实际加油量（可以看加油机上面显示的数值，加了多少升，要多少钱）


百公里平均油耗计算举栗子：
第8张图片

油箱总容量55升，加满油后，当前总行驶里程数是20000km
驾驶一段时间后，总行驶里程数是20362km，即，行驶了362公里（市区、高速等路段）
油表指针在剩余四分之一处。即，剩余量是总油量的25%，也就是0.25
第9张图片 百公里油耗量=(55-55 x 0.25) ÷ 362 x 100  
                    =(55-13.75)÷ 362 x 100
                    =41.25 ÷ 362 x 100
                    =0.114 x 100
                    =11.4（升）
释：（油箱总容量 - 剩余油量（加油前））÷ 实际行驶里程数(公里)  x  100  
得到：实际燃油消耗量 ÷ 实际行驶里程数
最后得到：一百公里的平均油耗值。
简单的说就是：耗了多少油，跑了多少公里，然后相除得出一个平均数，最后以100公里的这个范围值计算，得出了百公里油耗量。
以上栗子，也就是说每一百公里的路程，就要消耗掉平均11.4升的汽油。刚才说过了，11.4L这显然是油耗偏高了。
只想知道高速的油耗量也简单，关键就在于计算出剩余油量即可。如果是加满油后跑高速，跑完后油表指针在四分之三处还要多些，就把油表按五分之一或六分之一来划分计算即可。


对于百公里油耗的精确计算，需要在每次加油时，记录实际油耗、记录当前总行驶里程公里数。5~10次的累积记录，然后再算一个平均总值就是更精确的百公里油耗量了。
全部相加再除以的平均总值的公式就不用说了吧，好歹你们当年也是有数学老师的撒、的哇、的啊。
如果懒的话，就直接把每次记录算出来的结果输入到excel里，然后拉选单元格，右下角就会显示平均值、求和值。
再懒点的话，下个油耗计算记录的APP吧，也特别的省事。


每公里平均油耗量=百公里平均油耗量 ÷ 100
剩余可行驶公里数=剩余（或满）油量 ÷ 每公里平均油耗量
每公里油钱=当日油价 x 每公里平均油耗量


每公里油钱举栗子：
百公里平均油耗是11.4L
加的是92号汽油，当日92号汽油的油价是6.66元/升
每公里油钱=6.66 x 11.4÷100
                 =6.66 x 0.114
                 =0.759（元）


剩余可行驶里程数举栗子：
油箱总容量55升
百公里平均油耗是11.4L
油表指针在剩余四分之一处，即，总油量的25%，也就是0.25
剩余可行驶公里数=(55 x 0.25) ÷ (11.4 ÷ 100)
                   =13.75 ÷ 0.114
                   =120.614（公里）


如果是嫌麻烦懒得计算的，那就直接参考行车电脑显示的百公里油耗量，然后加个1或2折，也是差不多接近真实油耗的，这样简单粗暴效果好。
举栗子：行车电脑显示 10.36L/100km，加个1折=10.36+10.36x0.1=11.4L/100km
推荐的方法是：作比较。可以先通过公式计算的方式，再结合行车电脑计算的加1或2折，两者得出的结果相比较之后，再算出实际行车电脑计算出来的油耗应该打几折就是实际的油耗量。这样也以便于以后根据行车电脑计算的油耗，套个小公式就快速的算出大致准确的实际油耗。


不过，还有一个问题，如果是参考行车电脑显示的百公里油耗量，有些是进口车，默认显示的单位不是L（升），而是“MPG”的单位，且，数值都是20~30的。不是例如：11.4L/100km这样的显示方式。而是例如：24.7 MPG  这样的显示方式。
那这怎么搞？别急，方法也很简单。
因为进口车是以英制单位标准的默认显示，即液体容量单位是：Gallon（加仑）。里程单位是：Miles（英里）。而国内按公制标准，液体容量单位是：L（升）。里程单位是：km（公里）。只要换算一下单位就可以了。
百公里油耗单位换算公式：
2.8257÷MPG值 x 100
举栗子：MPG值是24.7
计算：2.8257 ÷ 24.7 x 100
        =0.114 x 100
        =11.4（升）


至于2.8257是怎么来的？就是英制单位换算成公制单位而来的（加仑换算成升，英里换算成公里）。即，把英制单位换算成公制单位后，再相除，最后取倒数。1÷0.3539（0.3539这是已经换算成公制单位，每公里耗多少升油）
懒得换算的也简单，设置行车电脑显示的单位为：公制。就可以变成 11.4L/100km 这样的显示方式了。
具体怎么设置，翻看车主手册即可。当然了，因为是进口车，车主手册也是英文的，车上的肯定都是英文选项和菜单，不同品牌，设置虽然不一样，但大多都大同小异的。
懂英文的“童鞋”可以略过以下内容。
好，让老夫这个中文十级的好好给你讲讲英文！
通常都是找到SETTINGS（设置）字眼，再找到MEASURE UNITS （Measuer Units），留意关键字是“UNITS”，这个单词是“单位”的意思，再设置成 ：METRIC (Metric)公制。最后找到“EXIT”（退出）字眼就可以了。
PS，英制单位MPG显示的数值越大越好，则说明百公里油耗量低，数值越小就说明很耗油。


=========================公式如上=======================
电动车的就简单了，电量剩余、可行驶总里程数等等这些都有显示的，无需怎么计算。再怎么计算充电的电钱，也比汽油的要便宜得多。




2、小车的参照点：
车头右前角的参照点，大致在中控空调的位置附近（有些在LED中控屏附近）。这个自己找个雪糕筒去碰几碰就能感觉到了。如果有前置雷达或全景影像的，可以忽略参考点。没有的也亦可去装前置雷达，大概也就几百块钱，装不装自己定。
第10张图片 点击图片放大
车头牌照位的参照点通常在左后视镜这个范围（科目二倒车入库这个教练肯定有说哪个参照点就是车头在库内了）。这些根据自己的身高、坐姿视野去精确的找，这里说的都是5~7座小车互通的大致参考点。
其实，大部分新手最头疼的始终还是：车头右前角。特别是在侧方停车、窄路90°直角往左转弯时。
平时总是看到不少车辆的车头右前角有轻微的、中等的、严重的或大面积的刮擦、刮伤痕迹（有些都见底漆了）。上面这张图，强烈建议新手们真的要好好看看了。
标的参照点，也是提供更加精准的感觉，但看参照点，也不要忘了近大远小最基本的规律。像是右前角，在转弯时，看到前方障碍物的地平基线位置时，感觉就快要靠近参照点了，也要预留一定的距离提供转向。因为转向时，车头角会凸出。


车尾保险杠位置的参考点在后门把手的位置，如果有倒车雷达或倒车影像，可以忽略参考点。现在多数的车都有后倒车雷达，也可以通过雷达的警报声来感觉。
第11张图片

PS：小/中面包车特殊一点，以上的所说的参考点不一定都适用。但有些原理是互通和可以借鉴的。


3、没有胎压实时监控的，建议最好去弄一个，外置的很便宜，百来块就OK，主机都是无线接收+太阳能充电+感应器纽扣电池供电，安装也超简易，在轮胎气嘴处拧拧螺丝就行了。
内置的稍贵点，且安装有些麻烦（要去修理店找人卸轮胎安装）。省事和懒人的建议外置的。2.1~2.5的胎压是正常的，跑高速会上升至2.6~2.7左右。冬天冷车时的胎压会偏低些（建议去打一下气，气压值最低保持在2.5），热胀冷缩是物理原理，胎压更多是动态值，车辆上的胎压仅供参考。
记住，胎压过低（2.0以下，就要及时去充气，并检查轮胎是否有漏气现象）或过高（3.0以上，及时去放气），都容易发生爆胎。所以胎压监测，还是很实用的。


4、也建议弄一个HUD抬头显示器，不用总是视线下移的看时速表，挡风玻璃上就能看到时速值，是一个不错的行车小助手，百来块钱，接线超简单，一插即可。
第12张图片 HUD抬头显示器


5、仪表台出现故障灯时要即时去处理，真不是开玩笑的，特别是发动机故障灯和ABS故障灯。
时常也要看看轮子有没有裂痕，没事多留意下轮胎的情况。如果轮胎花纹缝上石子较多的，最好去买个‘轮胎钩’清理轮胎上的石子，几块钱一个。


6、倒车，如果没有倒车影像的话，也可以在后视镜加装小圆镜，主要是为了能看清楚后轮与地面，十来二十块钱，也是一个不错的倒车小辅助。非常适合新手上路！！特别是窄路会车，两车并排相距只有几公分时，又或窄路转弯时，这玩意儿的作用特别大。
第13张图片 后视镜小圆镜


7、车上最好备一些防雨剂、防雾剂，十来块钱。还有一条擦车的干毛巾。
特别是下雨时，左右后视镜、左右前车窗上面的水珠会影响观看后方的视线，要是在晚上，情况更加的糟糕。
第14张图片 水珠影响观看后方情况
省钱的话，备一块透明皂也行，一抹一擦即可。这样在一段时间内，后视镜和车窗就不会沾水，提高视野的清晰度。
如果有后视镜+后挡风玻璃的加热功能，也可以开启，只不过效果来得慢些。还有一个问题就是贴了全车膜的，如果贴的不好或膜的质量马马虎虎，那么后挡风玻璃在加热后，热胀冷缩的容易起泡，例如夏天开空调，车内温度低，后档玻璃温度高于车内时，毕竟膜也是塑料，又是贴在后档玻璃内面的。
也可以给后视镜加装雨眉，几十块钱，效果也就那样吧。
第15张图片 后视镜雨眉


8、在外面洗车时，不要让洗车店的人给你加玻璃水（通常是洗完车擦干车身后，洗车小哥让你打开引擎盖，意思就是要给你加玻璃水），他们那些玻璃水有可能是自来水，也有可能是不知道掺杂了什么东西弄成的玻璃水，总之就是不咋地的水。
所以还是建议自己到网上或大型正规超市去买汽车专用的玻璃水，然后带去让他们加（去洗车前买好，加满需要4L左右，多数是2L装的，买两瓶即可，十来块钱），自己加也行，超简单的。
主要是自来水在雨刮水箱里久了，会变质、容易长青苔等等，而且也刮不干净那些玻璃上的杂质和油渍、油膜等等。专用的玻璃水还真不是来收智商税。


9，如果对中控屏的导航不是很满意，或有些车型没有中控屏（只有一个小液晶屏），可以用手机导航，那么就需要买一个车载手机支架。
建议最好是能贴平中控台的那种，虽然多数的手机支架是夹空调出风口的，夏天还好，可以给手机冰凉的快感，可一到冬天开暖气，出来的可是热风，手机长时间亮屏使用本身就会发热，再经热风吹着就更烫，要是此时再充电，就会非常烫，特别是安卓手机，死机重启肯定是难免的，最怕是在高速路时出现这样的情况，就听不到报路况了。
第16张图片 中控台手机支架
导航app建议是高德地图，如果喜欢其他的地图，就随你的喜好。但老夫认为，做导航地图的，还是高德更专业一些，而且还有志玲姐姐的声音相伴。


10、没事多看看自己车型的车主手册，以便了解该车型更多的功能有哪些。


顺便再补充之前原回答有关车上开关的东西，因为大部分刚接触车的新手，往往对车上很多功能和按键都不太了解。


空调部分（新手确实要了解一下）：
第17张图片 手动空调
基本功能概念：
1、空气内/外循环。
内循环模式，即阻隔车外的空气流入车内。制冷或制热时，必然要开启的，否则就会发现制冷不冷，制热不暖。和家里开空调的原理是一样，内循环模式就相当于家里开空调时关了门窗。不制冷/制热时，开启没什么意义。
外循环模式，即让车外的空气流通进车内。所有的5~7座小车SUV默认都是开启外循环模式，所以通常会发现，很多车型只有一个开启内循环模式的按钮（亮灯时表示开启，不亮灯时，表示是外循环模式）。当按下内循环模式按钮，外循环模式自动关闭。
外循环模式比较适合天气凉时（不冷不热），又不想开空调和车窗的情况。但切勿在那种情况下开启内循环模式，不然会很闷热，挡风玻璃又容易起雾的。


2、风机。
即风量的调节，一般配合空调使用，一致的标志是一个四页扇。风量越大、制冷等级越大，那么制冷效果就越快，相对的油耗也有一定的增加。
通常在不开空调时，风机要关掉（处于0值），尤其是在开车窗行车时。不然，在夏天这么干，出来的可是暖风。


3、制冷/制热
制冷模式（手动空调），在中控上的“AC”键中开启。先开启风机，再按下AC键，接着调节制冷等级，再接着开启内循环模式，最后选择风向（空调出风口吹的位置）即可。制冷等级都是以蓝色标识（看上图的“冷热等级调节”）。
即：风机----AC键----内循环模式----选择出风口风向
自动空调的制冷，按下‘AUTO’键，设定指定的温度即可，多数不同品牌的车型的自动空调都带手动调节风机等级按钮/旋钮，如果露天停车被太阳暴晒一段时间，车里很热时，开启空调后，可以手动调风机的风量，可加快制冷效果，以便快速使车内达到设定好的温度。
制热模式（手动），无需按下“AC”键，直接开起风机，调节制热等级，最后开启内循环模式即可。制热等级都是以红色标识（看上图的“冷热等级调节”）。
自动空调的制热，按下‘AUTO’键，设定指定的温度即可。不过冬天开制热，不建议太过暖和，容易犯困。
开空调时记得确保是内循环模式。不然车内温度变化很慢，特别是制冷时，觉得不够凉，还浪费油（如果是电动车就浪费电了）。
还有，无论制冷或制热，发动机都要处于工作状态，即不熄火的状态。


注：制冷确实是挺耗油的，如果是在满座+后备箱有重物的情况下，还会一定影响发动机的动力输出，而且制冷时，压缩机也会占用一部分发动机的动力输出，就会感觉提速有点肉和没力（主要看发动机排量，1.5L/1.6L的会稍微明显一点，带“T”涡轮增压的就不怎么明显），1.8L还OK，1.8T/2.0排量及以上的就不怎么影响）。
而制热模式，是利用发动机水箱的温度来产生暖气，无需开启“AC”键，所以不会额外增加耗油量。新手不知道的，现在知道了就行了。


4、风向和出风调节
即指的是出风口朝什么方向吹，以及哪些出风口无需出风。虽然上面可选择很多，但大致可以归纳为三类：1、吹人。2、吹玻璃。3、人和玻璃一起吹。这个可以根据自己的喜好选择，上面的标志也非常容易理解的。


以上4个基本点，是所有车辆互通的。只是区别于不同厂商的车辆车型的特色和设计方案，使得按键的位置、样式有所差异之外，其本质功能和工作模式都是一毛一样的。


关空调
手动空调，如果是制冷的，就是按下“AC”键，关闭风机，关闭内循环模式即可（有些车型的内循环灯会随着关闭AC键而跟着自动熄灭，如果是这样就不用理会了）。
即：按AC键（灯灭）----风机调至‘0’，内循环灯还亮着就按一下关闭即可。（提这个步骤，是免得说老夫的方法是野路子不科学）
制热的话，就关风机，冷热等级调节（红色）调到关闭位置即可（红蓝的中间位置）。
当然，最直接的方法：关掉风机即可。大部分手动空调，都可以这么干。或者车子熄火了就行了，虽然下次打着车，空调还开着（问题不大，下次再手动关闭即可）。


自动空调，都是按一下“AUTO”键，或停车熄火时会自动关闭。如果是在行驶中想关闭，也是按“AUTO”键，但多数自动空调也配有“AC”键，也可以按下“AC”键，并确保是外循环模式。


补充二，气候行车与空调。
冬天行车时，最大的问题就是挡风玻璃和车窗起雾，严重影响视线，特别是又下雨又冷车窗和挡风玻璃又起雾。
更特别的是很多新手，在天气冷的时候，首次遇到车窗起雾，看不清前方的情况就会很心慌。所以，接下来是告知新手的基本知识。
第18张图片 玻璃雾气
第19张图片 前挡玻璃雾气
第20张图片 无谓的挣扎
遇到这种情况，拿干布或纸巾擦，就会发现是在做无谓的挣扎和反抗！
所以通常的做法就是利用空调来处理，效率高，见效快。也是汽车本身就设计有的功能。


方法一
（手动空调）先开启风机，再开启空调（制冷模式），内外循环模式无所谓，风向调节到吹挡风玻璃模式（扇形标志）即可。
即：AC键----开风机（4或5档，自动空调是设置较高的风量等级）----吹前挡玻璃模式。
这个方法除雾效果非常快，几秒钟就让挡风玻璃越来越清晰了，完全清晰了就可以关闭空调。
缺点：没过多久，雾又回来了，不彻底。而且还特别冷，大冬天的开冷气，就意味着会影响车内的暖气，尤其是北方地区。
这种方法适合南方不下雪地区的冬天（开几秒钟不会觉得很冷，只是要频繁操作）。但不推荐，只是告知有这么一个方法。可以用于应急使用。


方法二
如果不想开空调（制冷吹挡风玻璃），那就用最老的方法：开窗透气/换气，即两窗或四窗都开一条4~5厘米高度的缝，让外面的空气吹进车内，这样也是除雾的方法，效果和开空调的效果差不多，只是见效就稍慢一点，如果遇到下雨天，更不实际，又冷又湿。
缺点也是没过多久，雾又回来了，不彻底，甚至头被风吹得更冷。更是不推荐，也是告知有这么一个方法。
相比方法一，还不如方法一来得实际，空调的风吹的是玻璃，一小会儿也冷不到哪去，而车窗的风吹得可是人，冷的等级都不一样。
=======================推荐方法==========================
方法三
着车后等待几分钟，等发动机和水箱的温度上来了（一般也就几分钟），就开启风机，再开启制热模式（不用按AC键，红色标识调至中等或最大），风量等级最大，风向选择：只吹玻璃。这时挡风玻璃会有很大很厚的雾气（看地方和看具体温度、湿度情况，有时不会有雾气），没事，过一会儿就好了（心急的可以擦玻璃上的雾气），等逐渐清晰了，风量等级调小一些，风向选择：吹人+吹玻璃，再开启空气内循环模式，就可以起步了。
注意：千万别一边开车一边擦玻璃上的雾气，很危险的。与此同时，此方法不适合挡风玻璃有雾气时才使用。
这样做，挡风玻璃在行驶的过程中就不容易起雾了，车内也非常的暖和，棒棒哒，是比较推荐的方法。
原理也是利用空调，只不过是用暖风。和后视镜、后档玻璃加热的原理也是一样的，通过烘干蒸发玻璃上的水分（人体呼出的+外冷内热的反应出的水蒸气）或玻璃上有一定热温不易产生雾气，就不会有雾了。
而冷风是吹干，热风是烘干。冬天嘛，还是要暖和滴嘛。
缺点：没有制冷吹那么快见效。
=======================推荐方法==========================
方法四：
也可以在开车前，用防雾剂喷擦一下挡风玻璃（内面），这个方法一般推荐，因为防雾剂的持续有效性周期不长，所以时常要反复喷擦。
还有一个土办法，那就是自己调配肥皂水（或清洁酒精兑点水，1:10），起雾前用毛巾沾肥皂水擦拭挡风玻璃，这样也是可以的，相比防雾剂，就是不用怎么花钱，效果差不多也是一样的。也是告知有这么一个方法。
原理其实很多人都是知道的，例如在冬天洗澡时，浴室有镜子的，热水的蒸汽都会使得镜子上有一层雾而完全看不清，此时如若用肥皂水，或涂抹沐浴露清洗一下镜子，就会发现镜子再也不占雾气了。只不过，时间长了，雾气就会慢慢回来了。


插入重要的话：
需要注意的是（敲黑板），开空调时，如果行车路程远，时间长的驾驶，最好每隔半个小时左右就开启一次空气外循环模式，给车内换换新鲜的空气，或者车窗开条缝（如果是在高速路行驶的，就开一下天窗，后面翘起，没有天窗的话就开车窗）也行。
不然车内的人，包括驾驶员很容易犯困和疲劳（主要是时间长了车内空气不流通，呼出的二氧化碳多又吸进去，轻微缺氧导致的），这样在行驶时也是很危险的。




最后，刚拿到驾照后，平时也可以多去搭乘公交车，并且刻意的在公交车司机旁边站着偷师，额~呸，说错了。是向那些老司机多取取经，看公交车司机是怎么开车的，他们是如何应对不同路况和环境的。


也可以时常出门选择打的士，坐在副驾驶旁多留意的士司机是怎么开车的，如何应对路况和环境的等等，甚至还可以请教他们驾驶方面的技巧、心得等等，毕竟你花钱打车，他们或多或少都会告知你点干货的，这个就看你的沟通能力了。


要知道，公交车司机、的士司机的驾龄和技术水平都不低的，职业的驾驶者。有他们的实际操作展示，你能明白很多，也更容易把自己的驾驶技术提升，早日脱离新手期。


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以下是此题的原回答+新完善的补充：
强答一波，回答这样的问题，相对的也是为了自己和他人，平时本人开车在路上看到一些新手行车不规范，无疑增加事故的潜在因素。多告知一些经验，也是为了在路上少遇一分潜在危险。


对于新手来说，首个面对的问题是恐惧、紧张、焦虑不安，但又兴奋、亢奋、充满期待的复杂心理，所以开头讲一点心理层面的东西：
别整天想着在短期内成为老司机，盲目的去追求些没啥用的虚名头，开车最重要的是安全：道路千万条，安全第一条，“逮虾户”不规范，亲人两行泪。
对自己的技术有几斤几两也要有一个清醒理性的认识，切勿盲目自大，可以自信，也可以自傲，但开车自傲容易出事故，孰轻孰重自己选。


还有一点对于新手来说也是要提前清楚的：实际开车上路，有些环境并不像练习场上那么宽裕和容错率高、简易等等。即使平时作为一个路人，你能到看有车出现的地方，那将来或很快也是你会开车出现和经历的地方。
是的，你会在新手期某天或某时面对困难的驾驶或停车环境。那些地方会很打击你对驾驶的兴趣度，甚至造成烦恼。不过，就算你心慌心烦也没用，有些事情总是要硬着头皮去做的。
但，只要过了这些坎和困难的挑战，你的技术才有真正意义上的成长，也才能在任何地方行驶时游刃有余，这便是一种收获！
心中也要有一个基本的概念：驾驶技术和道路行驶经验也是一个需要累计的过程，这个急不来，冰冻三尺非一日之寒，调整好自己的心态才是最重要的。


心态的调整也在于管理好自己的心理状态和情绪，当面对复杂的交通路况和环境时，要敢于向前，有百折不挠的意志，别因一时的错误或失误，就退缩怯胆了，开车、练车也在于练胆，有时胆量的不足，也容易出事，因为会出现犹犹豫豫，时机判断失误等等，这等于是自己给自己找麻烦，也制造了不必要的麻烦。也更难以在驾驶技术方面有明显的进步和成长。
对于外界因素对心理的影响，要时刻避免：因某些行为是新手行为而觉得丢脸，或怕被嘲笑而逞一时之能，却让危险的事情发生。时刻记住：安全第一。除非你不拿自己或车里的人的性命当一回事。每个司机都有萌新期的时候，只有不知廉耻之人才喜欢嘲笑新手。
讲真，安全不出事故的行车也是为你的家人和亲人负责任，也是为了其他人的生命安全负责，不仅仅只是你个人的事。要知道：你手中握的方向盘和脚下踩的踏板，不仅仅是方向盘和踏板，还是你自己的和车上所有人的生命安全。
对于那些八竿子打不着边的陌生人的评价与嘲讽，再相比起亲人对你安全的挂念来说，那些“雕毛”真的很不值一提，所以无须在意。并心中默念（不怕得罪人也可以直接说出来）：“出丑就出丑噜，新手就新手噜，那又怎么样？！又TM关你们什么事，笑笑笑，笑NMB啊笑。”
即使后方车辆对你按喇叭催促，或者远光双闪，也要做到从容不迫，不慌不忙。如果是女司机的话，还可以回头对着后面的车吐舌头：略略略……
开车嘛，就是要有点胆大和勇敢、从容不迫，并规范行车就好了。


======================全文的核心（始）=====================
但是话也说回来，新手期遇到困难和恐惧、外界压力时，有时还真的是需要一些流氓痞子的心态去应对的，别太佛系了。当然，不是指要乱来。
实际路面中，不可避免的就是新手都会遇到不少的“老油条”，无形中增加了不少行驶的压力。他们各种强行加塞、不打转向灯强行并线变道过来、当你变道时他们并不礼让（不是在你后面按喇叭就是不断闪远光灯，一副老子就是不让的姿态，路像是他们家开似的）。
当你路口掉头时，他们不但不减速礼让一下，还加速通过，要么就是按喇叭表明你挡道等等，总之你犯错误，他们不会给你机会，或者不会很和谐的对你。那些举动，无疑给新手带来很多不良的驾驶体验，甚至留下驾驶阴影。


“老油条”的基本特点：双标狗（即，以圣人的标准要求别人，却以贱人的标准容纳自己），更容易的理解就是：要求别人必须以圣人、最高道德水平的做人，然而他们却以刁民的姿态展现，并还觉得自己是一等良民。


举些常见的栗子：
当他们掉头时，你不礼让一下，他们就硬着来，无视你，也不怕你撞过来。当你掉头时，他们有些加速前进，或争分夺秒的通过（大多都并非真的赶时间，实则是他们不这么干就会觉得不像是在开车，突显不出自己是老司机的这一自卑且没有自信的心理）。即使撞到你了，大多情况下也是你全责，他们很会钻交规的空子。
当他们强行加塞时，不理会别人的安全如何，说来就来，丝毫不带犹豫的（发生碰撞中就怼你不会开车，不和你讲道理，你能很明显的感觉到什么是：恶人先告状）。而你加塞时，他们不是按喇叭，就是狂打远光闪灯（示意你别过来），要么就是直接顶上来。
当他们不打转向灯近距离并线或变道过来时，也不理会别人，也是说来就来，丝毫不带犹豫的，让后方车辆不得不突然踩刹车减速（极容易造成追尾）。而当你不打转向灯，不算太近的距离并线或变道过来时，他们不减速，还依旧是按喇叭，或狂打远光闪灯。
他们秀娴熟的驾驶技术刷存在感第一，安全意识第二（在他们对驾驶的认知中，都是以驾驶技术牛X为主，所谓的安全意识也只不过是避免罚单和吃亏而已）。当你在他们面前驾驶技术娴熟时，他们就感到不爽，就说你没有安全第一的意识。
出交通事故了，即使交警判他们全责，他们也会一股劲的怼事故的另一方不会开车balalala，甚至是车子之间的问题却要“问候”对方全家。
他们对于那些车牌668、888结尾的，或整个车牌带6和8较多的车（这类车主大多都是进口或中高端的车，且有钱有身份背景的），又或车牌是纯数字的车（当年最早一批购车的有钱人，不乏有关系的，有些可能官家属，或是领导的车），特别是十几年前，私家车套军牌的车。都小心翼翼像条狗那样。
而对于那些便宜的车，车牌还带1~3个字母的车，就一副狗仗人势的态度，完全狗眼看人低，各种别车、硬来、无视和藐视、不注重安全距离等等。
老夫以前在实习期的时候，开的就是一辆纯数字粤牌的六代广本雅阁（是家人十几年老朋友的车），开在路上能很明显感受到受优待，后面的车基本不会按喇叭，也很少闪远光灯，各种礼让，都以为老夫是个十来二十年的老司机或是应该是个有来头或背景的人物，而真实的情况却是老夫当时就是个刚拿驾照的萌新（捂嘴笑.jpg）+（飙泪笑.jpg）
也有时，坐着亲戚的5系宝马（右舵，粤Z+澳门双车牌），还有另一个亲戚的也是宝马5系（左舵），车牌是单字母+8668，在路上的那种感觉，发现旁边很多车都很规规矩矩，老老实实，也是一股很明显的受优待。


但是，后来老夫自己买车以后，车牌是带字母+普通数字，车嘛也是便宜的二手合资车（福特的叼克斯），先前实习期时那种受优待感就荡然无存了（是的，这就是现实的世界）。感觉路上的“老油条”还是有不少滴。当然，整体上还是高素质的司机多一些，这是老夫最大的感受，挺好的，相互礼让，相互给大家行方便，很和谐。而那些“老油条”始终是恶心人的。


总之无论怎么样，那些“老油条”总是非常有理的。而且他们也很好辨认，驾驶技术娴熟的风骚身影+又不怎么爱守规矩，安全意识薄弱。和真正的老司机有天壤之别。
最为常见的就是各大城市的出租车司机和教育程度不高的部分人群，公交车司机、大部分货车司机还好点，规矩规范很多。“老油条”的代表有一部分是来自7~80%的出租车司机。（新手在路上，还是离那些出租车远点吧）
当然，其他也有不少素质优良的老司机、普通司机，会让你觉得在路上开车其实是一件挺享受、挺舒服的事。完全是一种轻松感！
不过呢，还是要多留一个心眼去提防那些“老油条”。其实，80%左右的交通事故，都是和“老油条”有关及造成的。


总之，新手上路，总会被动的进入路面某些不良的环境中，尽管不会时时都是如此。但这也是繁华都市的交通路面的常态，没办法，林子大什么鸟都有。
但也别一副软柿子的模样和心态。保持自我良好素质的前提下，该硬气的时候还是要硬气。相对的，该和气的还是要和气，视实际情况而定，但首要的还是把安全放在第一位。
别人礼让，心中充满感谢，别人无礼，那就别客气什么了。自己造成的错误，诚心道歉，该赔偿的就赔偿。别人造成的错误，态度好的，也没必要得理不饶人。
换言之，讲真，以德报怨这种事少TM干，不然何以报德。面对那些“老油条 ”的无礼行为（也要意识到，他们那样也会对你的人身安全造成一定的潜在威胁），实在是气不过的，以其人之道还治其人之身，大不了第二年保费上涨+花点时间修修车嘛，怕个毛啊，有车险在又不是赔不起。不是老夫在这里说漂亮话，而是之前也说过，开车没胆子也是不行的。
也因为，有时的突然紧急避让，也有一定的概率出事故（后车追尾，或撞到隔壁车道的车辆等等），有经验的司机们都一致认为：真的来不及避开时，宁可直线撞上去，也不要撞隔壁车道的车辆。撞上前顶多算追尾，如果撞到隔壁车辆，容易连锁反应，造车更严重的交通事故，要负的交通事故责任更多。
可问题是，正常规范行驶的司机，而你又老老实实规规矩矩的开车，在路面上好端端的又怎么会遇到突然要紧急避让的情况？这已经很能说明问题了。还不是那些“老油条”造成的。
当然，也不是说鼓励要有路怒症，更不是让你成为下一个“老油条”。只是不得不说，很多“老油条”都是被惯出来的，以老夫这些年的行车经验来看，那些“老油条”大部分也都是欺软怕硬的“沙雕”，有时对他们强硬一点，他们多多少少还是会老实点的，因人而异吧。


======================全文的核心（止）=====================




正式上路前的基本事宜：
拿到驾照后第一次正式上路之前，第一件事当然要用车钥匙开锁开门上车了（滑稽.jpg）。
上车后：一定要记得系好安全带，如果副驾驶也坐人，也要提醒副驾驶系好安全带。并养成上车时就下意识会做的习惯。扣分事小，安全第一！
讲真，如果真遇到险情急刹车或发生猛烈撞击时，副驾驶乘员没有系安全带，极大的概率是真的会从前挡风玻璃飞出去的（最先是头部猛烈撞击挡风玻璃，特别是在高速路发生事故时，已经有不少前车之鉴，连抢救的机会都没有了），安全气囊就如同虚设。没跟你开玩笑，是很认真的说。话就带到这，重不重视就悉听尊便了！


这里先补充一点：一般停车场收费亭处（出入口）、一些人多的小路小街，路面都会出现一条几公分高的减速带，记住：不要等轮子压在减速带上才踩刹车，而是，减速，松开刹车（即，将快要到减速带前松开刹车）直接通过即可。就让它颠簸两下 ，没事的，但是在颠簸的一瞬间踩刹车，那就有事了，那可是很伤车的，对刹车系统和悬挂不好。


继续……
在车内整体坐姿的舒适性，也会影响对车的操纵熟练度。
人只有在不紧张且舒适放松的状态下，学东西、适应新事物的能力才会很快。
综合的舒适性，会让你更加有车感，也会让你在不知不觉中，对汽车的驾驶变得积极，人在积极状态时，进步也是非常明显的。
所以，如果座椅不舒服或怎么调都不完全舒服，可以购置头枕和腰枕（马云家大把，根据你的车型搜索即可，选择不包座椅的那种，因为有些车型的安全气囊在座椅的两侧爆出）。
又或方向盘握得不舒服，就购买皮质缝线包边的方向盘套，以便增加手感（马云家大把，根据你的车型搜索即可）。
刹车踏板，建议还是套上防滑的套子（马云家大把，根据你的车型搜索即可），这样也在一定程度上增加刹车时的脚感。
总之，在车里的舒适度越高，人车合一感就越强，驾驶技术就越能快速增长。这个就像打篮球的人，换了一对耐克或阿迪达斯球鞋（或某个球星同款的球鞋），心理身高至少长了20厘米，瞬间有种也能灌篮的feel了。




好，回正题，继续！
几乎所有的人都会接触到与驾校不一样的车型。那么第一件就是要在车上找左右前轮的参照点。参照点的作用无需多说都知道是怎么回事吧？这个你在驾校时，教练有说明的，例如怎么让车身与边缘线保持30公分的距离，虽然是为了考试，但也不代表在实际道路行驶中就没用了。
左右轮的参照点通常都在雨刮骨节点处，具体的自己找路面的直线去对，不同车型参照点会有些小差异，但不会很大。不过，雨刮节骨作为参照点也有一个弊端：下雨时雨刮不停的在动。


找左右前轮的两个参照点，也是为了知道车身两侧与周边障碍物或其他车的距离，特别是经过窄路会车时（小区、菜市场这些人来人往、自行车电瓶车的路、或者是一下郊区小路、路边停车、城中村住宅区楼房旁停车、高速收费站取卡或缴费、停车场自助取卡），作用是非常大的。
第21张图片 过窄路时
当你在行驶次数多了、久了，不再需要看参照点，仅凭感觉就能准确感知左右前轮位置时，说明你也基本逐渐脱离新手期了。
不过，还是建议新手时，多给自己压力，想要有所成长就别让自己太舒服和太胆小。即，多挑战自己，多尝试，多练胆。当然了，这一切都是在安全规范行车的前提下进行的。


开始的时候，也要多依靠导航，毕竟是新手，不可能在什么地方都熟路。而且导航更便利的一点是提前告知前方哪里有摄像头、测速、限速等等，这些可以让新手免受罚单和扣分。
导航用多了，就会在不知不觉中明白了一些道路行驶的规律，这对驾驶技术的成长也是很有帮助的。
导航的好处对于新手来说，除了路线的指引，也像是有一个老师在一旁指导开车，即使走错线路了也无需担心，只需听志玲姐姐的语音：稍等一下下，正在为您重新规划线路中，或已为您安排备选路线。
所以导航，给了新手不少的安全感——那种一路的陪伴。


还有，遇到不同车型，最好在上路之前搞清楚怎么开启远近光灯和雾灯，以及雨刮怎么开启与调节模式的。不同车型的开关集成的方式和位置也是有差异的，这些都在车主手册里，没事多看看了解了解。


别等到天黑或突然下雨了，一些开关在哪或怎么开启都不知道，那样也是很危险的。
这里介绍和说明一下车辆一些开关方面的基本知识：
小轿车灯开关集成，分两种，第一种是在驾驶位左侧空调出风口下沿处，这个在考驾照的时候，如果科三考试车是大众新老捷达车型，就自然明白。
第22张图片德系车灯开关集成位置
第23张图片 美系车灯开关集成位置


第二种是集成在方向盘转向灯杆处的（方向盘左边），有些不同地区科三考试车（非大众捷达车型）有时会出现这种车灯开关集成在转向杆上。
第24张图片 转向灯杆车灯开关集成（一）
第25张图片 转向灯杆车灯开关集成（二）
第26张图片转向灯杆车灯开关集成（三）
一般日系车、韩系车、法系车、英系车、国产车等等的车灯开关都是集成在转向灯杆上。而德系车、美系车、则是在驾驶位左空调出风口下沿处。


总之，普通车型，如果驾驶位左侧空调出风口下沿处没有看到车灯开关集成的，那必然就在方向盘转向灯杆处。


远光灯的开启就较为特殊一点，有些是在转向杆往后拨两下的方式开启，有些是在转向灯杆上旋钮的方式开启，但哪种方式都统一在了转向灯杆上。
开启远光灯后，仪表盘的远光灯的标志就亮起了，有些车型在开启近光灯时是不会亮起标志的，但远光灯标志亮起是所有车一样的。
第27张图片

雨刮器的开启方式，也是全世界统一的在方向盘右边的拨动杆。
互通的基本操作是：
往上拨一下是开启雨刮间歇模式（刮一下，停几秒又继续刮一下，并一直循环重复，常用于小雨时）。有些车型的拨动杆有旋钮的，这个通常是调节间歇的频率，例如时间间隔稍微长点自动刮一次，反之就是时间更短的自动刮一次。
再往上拨一下是连续模式（也就是正常连续模式，也常用小雨、中雨时），即两下。
再再往上拨一下就是快速模式（用于雨水较大时），即三下。
未开启雨刮状态而往下拨一下是单次模式（拨了之后会自动回弹），即只刮一下（常用于蒙蒙细雨时）。
注：有些车辆的雨刮模式是并非都是往上拨动，而是相反的往下拨动。具体的会有图标指示的。


关闭雨刮就不用说了吧，往上拨多少下，就往后退多少下就行了。


还有挡风玻璃喷水功能，也是在雨刮杆上处一个按钮（一般在杆头处），自己看一个扇形有鲸鱼喷水的标志。按一下（不可按太久，不超过1秒，可停几秒按一次的，最多别超过3次，次数以清晰了就可以了）。
有的是往方向盘拨一下，都会有箭头操作指示的。挡风玻璃的喷头就会喷水，雨刮会自动刮几下。觉得刮不干净，可以重复几次（需要这样做，也说明雨刮条可能要更换了）。
第28张图片 雨刮器开关样式（一）
第29张图片 雨刮器开关样式（二）
第30张图片 雨刮器开关样式（三）


另外，天黑的开启近光灯这个就不多说了，如果是在阴天或下雨的阴天，天色较暗些且能见度还挺好的，也建议开启轮廓灯（又称示宽灯），这样车子尾处的刹车灯就处于浅亮状态，可以一定的提高行车安全，因为有不少车子也是这么做的。
第31张图片 示宽灯（轮廓灯）


还有，也要知道引擎盖、油箱盖、后备箱的开关在哪。不然去到加油站时，不知道怎么开启油箱盖，又或加个玻璃水都不知道怎么开引擎盖，那就尴尬，姿势不帅了。
那些开关通常在驾驶位座椅的左侧，或者在方向盘左侧下面的装饰板处，有的在中控台或者手刹杆旁边，基本都不怎么显眼，较为隐蔽。因为不同品牌的车及车型，开关的位置都有所一定的差异。
但有些油箱盖是外部手动就能打开的，通常油箱盖上都带有一个凸起拉动，如果油箱盖是平的，那就是在车里驾驶室开启的。
而后备箱开关指定在遥控钥匙上没错了，有些也是驾驶位开启，有的也在刚才提到的地方处，外部开启就在后备箱处（车牌位上一点），有的是内隐把手开关的方式，有的按钮的方式（一些SUV）。详细具体的看自己车型的车主手册。
但遥控钥匙带开启后备箱这是所有轿车共通标配的功能，也就是说，找不到驾驶位后备箱开启的按钮，那就按遥控钥匙上的就可以了。或者，没有锁车的情况下，后备箱内隐把手开启即可。




再说说交通路面：
城市路面上的行驶：其实这些在道路规划建设时就已经为车主们考虑好了，也非常科学和有规律。常规的是一边的车道常规的都是三车道，需要一直直行的话，就在中间车道就可以了，要左转或右转，就提前变道行驶最左车道和最右车道。
即，上路时，就在中间道路行驶。目的也是为了需要左转或右转时不会惊慌失措和有个提前变道的空间。
这个在科三时教练有告诉你的，如果忘记或不知道，说明你当时不理解、半知半解或没用心记。又或者只记考试的步骤所要做的事。
在一些支路、郊区道路或县道，通常一边是双车道，一直直行时在哪边车道都可以，需要左或右转，就提前在相应车道即可。
道路一些固定规律是，无论是几车道，在接近路口或红绿灯时不远处，地面都会有箭头指示，以及高处有车道方向指示牌。红绿灯前，都是实线，选择行驶的车道一定要提前定好。
第32张图片 道路指示牌
所以，建议是导航没有特别指定线路的语音提示时，就一直在中间道路行驶。觉得前车慢，就超车呗，然后继续回到中间道路行驶即可。


本段小结：车子路边起步后，或从小路转弯出来行驶到主路（三车道及以上）时，建议就要尽快的变道去中间道路行驶了。若快到目的地了，就提前变道到最右车道了，并养成习惯。


变道方面：
这个可以说是很多新手都有些怕的，特别是在城市上下班高峰期，车流量大的时候。
第33张图片 也尤其再加上走错车道（在最左车道，但接下来是要右转的，中间隔了至少两条车道）。由于经验不足，前车与后车直接挨得近，有些近距离拿捏不准，变道时总担心会剐蹭或撞到。
这里老夫也没有更好的办法，总不可能说让你飞过去吧，要是老夫这么说，别说你不信，老夫自己也不信啊不是。
就说说老夫遇到这种情况的处理方式吧。先打方向灯，再缓缓的转出半个车头。后面的车通常都会礼让一下，给空间让你变道过来，不礼让的会绕开一下继续前行（通常被塞车弄得不耐烦，所以不一定就好心礼让了，但也有会礼让的 ）。
但一定要让隔壁车道的后方车辆知道你的意图（打方向灯），不然也容易发生碰撞和剐蹭。
保持缓缓的把车并向隔壁车道，当你的车身占隔壁车道越多，后面的车想不让也不行了，除非故意撞上来。而且，车流大，所有的车都是缓缓而行的，慢一点变道不用担心后方车速快而发生碰撞或剐蹭。并重复，直到在最右车道为止。
这个方法的原理就是和加塞插队是一样的。
切记，不可以硬来或速度过快。还有，别在实线处这么干，仅适合里红绿灯较远处，地面还是虚线的情况下。前面也说，红绿灯前，所有的车道都是实线，大多红绿灯路口都有违章和闯红灯拍照的摄像头（电子眼）。
实在不行的就继续前行，逐次的变道，直到在下一个路口再提前进入右转车道。


另外，变道前不打转向灯的毛病千万别学，车辆的设计和国家交通管理的规定，不会让转向灯只是用来摆设的，转向灯的存在意义是提高行车时的安全性，别不当一回事。
也别听那些所谓的“老油条”不打转向灯的歪理，更别以不文明的行车习惯为荣（除非是周围都没有车，或后方无车，可以不打转向灯），不然出事故交警问你为什么变道时没有按规定打转向灯时，要么哑口无言，要么你即使有理也会多了不光彩的一笔。
你欲变道打转向灯时，几乎所有的后方车辆都会减速礼让你的变道或超车，但距离一定是安全的（距离太近的话，肯定不让的，但是也有一些是不得不让，因为后方车辆也不想出事故，忍一忍就减速让了，但他们同时也会感到非常的不爽，而你这样的行为又和那些“老油条”差不多了）。
如果太近了变道，有些“老油条”见你又不打转向灯，车速又比较低时，索性就会直接撞上去，然而大几率是你全责。而且也容易激怒人，因为这样的变道和别车没啥区别，别人会以为是你故意的挑衅。
那些“老油条”也会经常会用别车的方式加塞、变道时，对新手必然带来了一定的惊吓。没办法，林子大什么鸟都有。就当是锻炼心理素质，锤炼技术了，久而久之就习惯了。


除了刚才那种复杂路口和车流大的路口变道外，常规的变道，也要学会看后视镜。以下是复制网上其他地方后视镜的讲解，老夫就懒得自己作图了，拿现成的。看完和记住之后，是会让你信心大增的。
第34张图片 左后视镜与后车安全距离1
第35张图片 左后视镜与后车安全距离2
第36张图片 左后视镜与后车危险距离
第37张图片 右后视镜与后车安全距离1
第38张图片 右后视镜与后车安全距离2
第39张图片 右后视镜与后车危险距离
还有，在驾校时，教练都会提醒的：先看后视镜，清楚后方车辆情况，再打方向灯变道。不具备变道条件的，就暂不变道。




跟车方面：
城市道路跟车距离这个自己把控，距离太大容易被加塞，距离太近就非常考验应急能力，追尾的几率就很大。
所以建议是驾驶视角见到前车的后轮还有一段小距离（自己目测十来米左右的距离，等各方面都熟练了，就随心情了，可以跟近一点），停车等红绿灯时，驾驶视角能见到前车的后保险杠就可以了，新手期没必要跟得太近。
如果前方车辆的尾车灯亮红了，说明前车踩刹车减速了，你最好赶紧把你的右脚放在刹车踏板上也轻踩一下刹车，告知在你后方的车辆你减速了，以免发生后方车辆反应不及时而追尾。（因为你很难说后面是不是跟了一个和你一样也是刚拿驾照的新手）
第40张图片 刹车尾灯亮起状态


时刻留意前车的尾灯情况这点很重要，如果前车尾灯（刹车灯）深亮时间长，就说明前方即将要停车了。那么你也要学前车。
也别等快靠近前车了才踩刹车，要预留前方突然急刹，和后方车辆反应不及时追尾的空间距离。路上很多司机的毛病是喜欢跟车特别近，恨不得顶你车的菊花。


跟车也还有一点是要注意的，别跟在大型车辆（公交车、大巴、轻卡、大货车等等）的后面，特别是即将进入十字路口，或者等红绿灯的时候，大型车辆会挡住你前方的视线，让你看不见红绿灯的状态，一不小心在过路口的时候你就闯红灯了。6分200元教你做人！
大型车辆的司机大多都有10年或以上的驾龄，也都有闯黄灯的毛病，要知道黄灯只有3秒左右，在十字路口或有红绿灯的路口跟在他们后面，他们通过后基本就变红灯了，接下来你自己懂的。
如果，实在是跟在了大型车辆后面，也不用慌，这里说个最简单的处理方法，那就是先让前面的大型车辆先走，你放慢速度（别管后方车辆按喇叭），故意与前车拉开一段距离，这样随着前方大型车辆的缓缓前行，你就可以看到红绿灯的状态了。确定是绿灯就放心通行，如果是黄灯就提前减速准备停车。
即使在过红绿灯路口时，变红灯了，因为你放慢了速度，也可以即刻停车，哪怕是超过了‘停止线’一点点，但及时停车不前行，也不算闯红灯。真正的闯红灯也是需要构成条件的。
总之就一句话：凡是前面挡住你的看不到红绿灯状态的，这时就要注意、谨慎一点了。
另外，凡是过红绿灯路口的，都要多留个心眼，有些地方的红绿灯设立在不显眼的地方，例如有些是1字立式的在最右边或最左边，而如果你在最左边或最右边车道时，是很容易以为前方没有红绿灯。
老夫有一次就是这样，道路很宽（高架桥下的），旁边没什么车，右前方就一辆公交车，还慢悠悠的缓缓前行（时速20左右），就觉得有点不对劲（当时心里也没多想什么），然后前面是一个路口，快到路口时，公交车缓缓的准备停下来，老夫就多心的往右边看了一眼公交车（当时以为公交车司机在搞什么名堂），然后顺着看公交车方向的视角前方不远处突然发现了一个1字立式的红绿灯（红灯状态，在最右边，不怎么显眼），幸好当时车速不快，及时的停了下来。
所以，规律就是：
1、但凡前方路况有斑马线的，绝大多数是有红绿灯的，最好是低速通过为妙。
2、但凡前方看到电子眼的，绝大多数不远处或很近必定是红绿灯路口。




除了不跟在大型车辆后面，也不要与他们并行，那样是很危险的，要么快速超了他们，要么远离或与他们保持较远的距离，别问为什么，除非你想找死。
特别是一些大货车，他们不超载，不远行（疲劳驾驶），一趟下来根本挣不了几个钱，长期高负荷拉货且又缺乏保养，车辆质量、驾驶员的精神（甚至如今还有少数敢酒驾的）状态全靠信仰，你懂的。
要是轿车和轿车之间的相碰，顶多都是些刮伤，掉漆，车身表面凹陷，或者稍微严重点的是保险杠脱落、变形等等，问题不会很严重。要是大货车，庞然大物+物理惯性……请自行脑补那个场面。




新手，总是要首次上高速的。而高速路跟车，距离要远一点（保持50米以上，科目一有说的。但实际中的距离这个需要你自己目测，有时候会出现测距指示牌，拿不准就看周围车辆是怎么跟前车的）。
性能好点的小轿车或SUV的刹车系统在高速瞬间急刹车的滑行到完全停下的距离大概在3-40米左右，普通车在4-50米左右，大型车辆那些就更长了。这就是为什么要和前车保持较远的跟车距离。
要是跟得太近，前方只要一减速或急刹，加上你自身的车速（前慢后快），前方的运动轨迹速度突然变快的朝你扑来，此时你的视角就可以很明显的感受到什么是“眼看就要……”的那种感觉了。这也是一个物理数学计算题。
所以，无论新手还是老手，在高速路上，都建议跟远点。如果前车慢，那就超车，宁可超车也不要跟得太近，这是高速路行驶最基本的常识，这点可以放心的记到你的笔记本上了。


刹车习惯和方式：
这个可以看看旁边的车是怎么减速刹车的，学习模仿一下也未尝不可。但这里给的建议是，预判前方路况和前车动态，根据距离的远近采取：轻点刹+轻拖刹的方式，这样也可以减少刹车片和刹车盘的磨损，以及刹车盘发热影响刹车的制动性。
点刹，就是踩一下刹车就放开（根据实际的速度而选择力度和频率），主要用于车速较高需要适当减速时。
拖刹，就是踩着刹车不放（由轻至重的力度），主要用于在车速不高时的缓缓降速或适当减速。
两种方式大多都是配合着使用，根据路面实际情况而定。


新手期时，难免会频繁且用力的踩刹车、踩油门，这点是由于所掌握的行驶经验匮乏导致的，但无论是什么事，更重要的是在一开始就要养成一个良好习惯。
所以最好是尽量避免不必要的刹车，比如说，前方车辆都缓缓停下来了，就没必要一直保持快速前行，等到跟前了再用力踩刹车停稳。
而是先放开油门（俗称：收油。并把脚放在刹车踏板上），利用滑行的方式，让车速自己慢慢降下来（如果距离与前车感觉有些较近了，就用拖刹的方式适当降下速），随着不断缓慢的速度，直到前车跟前再踩刹车直到停稳即可。
如果在你收油滑行时，虽然前方车辆缓缓停下来，可又突然加速了，你也跟着提速就行了，这就是避免不必要的踩刹车，也是一种省油的驾驶习惯。又或者是前方红灯状态，还有3~4秒就变绿灯了，可以先放慢点速度，等绿灯亮起，又可以继续踩油门了，避免了一次没有必要的刹车。
如果到跟前了用力踩刹车，而后又起步和提速，这只会增加没必要的油耗，也增加刹车片和刹车盘没必要的磨损。
要知道，一两吨重量的车在起步时需要一定大的推力（扭力），那么发动机就需要耗更多的油产生推力，次数频繁，油消耗自然就快。就像你骑自行车，起步时轻松，还是起步后轻松？特别是后面载人时，更明显，理是一样的。
所以，控速要比频繁踩刹车要重要得多，特别是在城市道路，走走停停的。
=======================重点内容（始）======================
高速急刹车的话，最好也是以点刹的方式，即节奏是连续快速的一踩一放（力度大小，根据与前方的距离来定实际力度），越靠近时点踩的节奏就越快、力度就越大（哪怕是每一脚都踩到底），车速明显感到降下来时，最后再重力拖刹（刹车踏板踩到底，停稳车子）。
最重要的是保持冷静沉着，一股不怕死的气势的点刹，一旦你慌张和恐惧了，脑子极容易一片空白，那样更加无法挽回了。


如果在高速状态下，一脚踩到底死死的不放，反而刹不住，不仅如此，还容易因为物理惯性前倾时导致磕伤头部（额头磕到方向盘，严重的还会导致直接昏迷过去）。一脚踩到底不放的刹车方式仅适合低速状态需要紧急的停车。
即使四轮全部都卡死不转动了，但是高速移动状态下，物理惯性力的作用会导致整辆车继续向前滑行，如果此时再加上打方向盘（从你的视角感觉判断刹不住，需要采用规避时），极大的概率会出现不平衡导致整车侧翻或翻滚，因为轮胎表面是光滑的，摩擦阻力低（运动速度与重量之间力的关系上），车身侧倾的惯性力大。
特别是一些底盘和后悬挂调校差的车子（或窄高轮小且轻的车），低速（3~50）大角度突然急转弯时侧拉/侧倾的惯性已经出现不稳了，要是高速大角度突然急转弯（高速紧急情况刹车+瞬间打方向），整辆车翻滚的概率是极大的。
而快速点刹的作用是不断降低，和减少整车的直线物理运动力的惯性（虽然会根据力的作用惯性向前倾，但至少不会磕到头部，因为连续快速的一紧一放，力已有所缓冲了，这就是为什么老夫推荐点刹，一个是能有较高效率的快速减速，另一个是能保护自己），并不是说让轮子停止转动就能完全能把整辆车瞬间停稳的，主要停不住的源头是力的惯性。
另外要指出的是，调节方向盘与座位时，不宜太近，手握方向盘时，双臂带有些弯曲就行了。特别是有些新手，在考驾照时，调座椅都特别喜欢离方向盘非常近，有这个毛病的一定要改了。


退一万步来说，即使点刹没能及时停稳，至少力的惯性已经被消减了不少，在撞击时，也不会是很猛烈的，甚至此时猛打方向盘，翻车的几率也低了不少。这远比一脚踩到底不放时的撞击或猛打方向盘，要好太多了。


以上提到的这个点刹，在驾校时教练不一定告诉你，也有可能无意中和你说过你记不起来了。至少，你的物理老师肯定在曾经某堂课上有提到过相关的知识，或实验展示说明过物体与力之间的那些事。


另外，一些新车型的车的刹车系统（刹车辅助系统），在你一脚踩到底不放时，行车系统会自动判断需要急刹，那么工作方式也是采用点刹。所以，弄清楚自己的车子的刹车系统在急刹时的工作方式也是很有必要的。
如果急刹时不是自动点刹（通常不带刹车辅助系统，只有ABS的低配车型），那就用刚才说的方法就行了。区别在一个是人工脚动控制，一个是系统自动控制。
高速的点刹也是众多赛车比赛里能看到的和用到的技巧，在时速2~300的行驶中，仔细看就会发现那些赛车手在急速过弯道前，刹车尾灯都是快速闪亮的，不是一直长亮的。


尽管这里说的高速点刹，但真遇到紧急情况时不一定会想起这种方式，大多都会下意识的把刹车踏板一脚踩到底。如果平时在低速路面或城市道路就有点踩+拖刹的刹车习惯，那么在高速紧急情况下就能下意识的反应去做出动作，最大程度的救自己和车里的人一命。


【敲黑板+划重点】
这里给出的建议是：找一条空旷无车无人的地方，然后试试高速直线急刹车（无需太高速，6~70的时速就可以，想模拟挑战一下高速路100时速下急刹车也可以，但一定是直线的），以最快的点刹速度和最短的时间把车停稳下来（记住，要系好安全带），提前演练和感受一下，总比真遇到险情不知所措要好百倍。
注意事项：切勿在高速状态下突然猛打方向盘，那是真的容易翻车的。除非你有一辆和老夫一样的底盘和悬挂调校出色的“叼克斯”，和甩尾与漂移操作还合格的技术（虽然与专业的比起来老夫还是个渣渣。捂脸.jpg），可你目前是新手，就别逞匹夫之勇了。
=======================重点内容（止）======================


车速的基本认知：
开慢车不一定就非常安全了，这个要看是在什么样的道路环境。高速路段开慢车是很危险的，容易让后方赶来的高速车辆来不及反应和及时减速，低速时看前方车辆和高速时看前方车辆的概念不是一样的，而一旦前方车辆突然出现减速或急刹，视觉+物理惯性，刚才在刹车部分也说了。
高速路设定最低限速不是闲的蛋疼搞出来的，不然就会有所争议或取消，但存在自然是有其道理的，道路的设计布局的一切，都是为安全行车服务的。规矩的按最高限速和最低限速行驶错不了。
注：对于新手时，或许有疑问，高速路上设有最低限速，如果出现塞车的情况，行驶缓慢，车速低于60时是否会受到处罚？答案：当然不会。


城市道路，标准的车速都60公里每小时（没有限速牌就按最高60的走，熟练了可以适当提高在65左右，超速10%及以下不扣分不罚款），有限速牌的就按限速牌走（像是一些环城快速路，干线快速路等等，基本都是70或80的速度，又或是一些匝道、高架桥环形路通常都是30或40）。
高速路通常限速100，可以开到110。刚才说过，超速10%及以下不扣分不罚款。但如果前方有电子眼的，就老老实实降点速，别大摇大摆还以110的速度像个大爷似的通过，低调一点，降回100的速度。
有些路段是限速110，也可以开到120左右，适当超点速的前提是一定要注意安全，以及与前车、左右两侧车的车距，要是前方看到电子眼测速了就低调点。如果整条路段车多的情况下，还是老老实实，规规矩矩点按照最高限速走。


如果是出远门，能走高速就走高速，别省那点高速费。因为走国道纯粹是在找虐，红绿灯多且不说，速度慢也且不说，有些路面也还特别的伤轮胎（烂路多，年久失修的颠簸路段也多），甚至一大堆货车、货柜车，轰轰隆隆在你一旁及身后“伺候”你，潜在中增大了出事故的几率。
而在高速路的环境，是可以让你避免那些潜在危险的情况，和远离大型车辆的干扰，且又可以缩短时间更快的到达目的地。
有句话怎么说来着：免得夜长梦多。
国道在驾驶方面就是让你夜长梦多的最好体现！高速路就是让你免得夜长梦多的最好感受。还是那句话，别拿那点高速费去换你的生命安全，别作贱你“寄几”。有些潜在的危险能避免则避免吧。


总结：
新手期，在本人的角度来说不建议开手动挡的车。自动挡的车可以减少手脚方面的操作（主要是换挡频繁），注意力能在道路环境中。各种不文明不规范的路人、非机动车、电动车和摩托车等等，让不少新手感到头疼和害怕的。
用自动挡的车熟悉了很多路况环境，有道路行驶经验后，再开手动挡也只不过是几天熟悉车子的事而已，毕竟学手动挡时的基础记忆还在。
当然了，很多新手一开始开习惯自动挡的，往后就不怎么想去开手动挡了。一开始开手动挡的，以后就不怎么想开自动挡，左脚不踩点东西就不舒服。但是，作为一名合格的司机，要手自都能开，不去纠结变速箱的工作模式。


暂时就说这么多，后续会有更新。


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以下是第三次更新的内容：


有关于保养维护的基本知识。因为对于有车的新手，在新手期始终是短暂的，车子却是长期陪伴的，保养这块迟早也是要涉及到的，毕竟用车与保养车是并存的。以下内容主要是针对汽油车，如果是买了纯电动车的，可看可不看。
轿车保养方面，电动车只是无需像汽柴油车那样需要保养发动机、变速箱，但是其他地方的保养也和汽柴油车一样。


机油
换机油也是新车或老车都要做的基本保养，而在更换机油前，建议买机油试纸，看看机油实际的情况而做出是否要更换的决定。老夫的建议是不一定非要死死的按照车主手册或别人常说的……多少多少公里或多久就要去更换机油和机滤，要灵活一点。
比如说，原先是全合成的机油，不同品牌的机油官方给出的建议都是一万公里或一年就要更换（注意，官方给的是建议，不是必须，不是说就已经完全一点都不能继续用了）。
而有些人平时很少用车（或是新手，也就练练车），一年下来才跑了两三千公里或四五千公里，但是机油的状况还很良好，没怎么变质，所以就不需要遵循刚好一年就换机油的，可以再延长几个月，再用机油试纸看看机油的实际情况再做决定。
在机油品质还良好的情况就换，其实是很浪费，钱多没地方花的一种行为。如今的发动机没那么脆弱，什么怕搞坏发动机，正规品质的机油，润滑和油质的寿命本身就不短。
很多人的观念和修理店都是一刀切的，换机油，时间和公里数哪个先到就立马换机油，很少从实际出发，都是宁可错杀一百也不放过一个的心态看待更换机油这种事。修理店主要是为了增加创收，多一个项目可以赚钱，当然建议你能消费的就尽量消费了。
所以，有些经验老道的车主，用的是全合成的机油，一年内跑了一万五千公里，有些甚至将近两万公里才去更换机油。也有些出租车司机用矿物质油，理论上是5000公里一换，却跑了一万公里才去换机油，而机油的实际情况也不全都是非常糟糕的，发动机就不见得有什么毛病，看看那些出租车的里程表，没几辆不是跑了几十万公里的，发动机状况依然良好。


至于机油滤清器（俗称和简称：机滤。这个是在更换机油时，需要一同更换掉的），可以选择正规渠道的国际大品牌，其实也不贵，也就几十块钱。有时候机滤的好坏也会一定的影响发动机的积碳和油耗。


如果车子还是质保期的，到换机油周期时，那肯定是去4S店了，反正也是免费的（后期就要钱和贵很多了）。不过，平心而论，4S的机油和机滤其实也真不咋地。国内不像国外，国外的汽车销售店都不带维修和保养的。所以，国外有些车主要么去汽车销售店周边的修理店保养，或自己买机油保养。但有趣的是，国外的汽车的故障率普遍比较低。
有时候一些车的故障率，也是来自4S店给保养出毛病的。而且有时候又不得不在4S店做保养，否则就不予以质保，挺流氓和霸王的（还不便宜，不懂车的车主，还会被坑去做一些根本没必要的保养项目，不做就像一些无良医生那样给你吓出病来）。


如果是过保了，自己买国际大品牌优质的机油和机滤，然后到路边修理店更换即可（收工时费大概也就5~60块钱，也可以在网上选购+选择指定门店）。整体比4S店便宜很多，也好得多。
其实，机油、机滤这些也不算贵，而且是一年一次，特别是机滤，正规渠道世界大品牌也才几十块钱而已（30元左右）。
机油，世界排名前十品牌的或国产知名品牌的机油，全合成的价格平均大概在2~400元这个水平（4L装，普通轿车足够了，有些车需要4.5L，买多1瓶1L装备用即可），半合成的就便宜更多了（4L装120~150元左右），加上机油滤清、工时费整体下来，可以不超过400元。
所以，推荐用全合成的机油，如果不嫌麻烦（半年左右或7500公里一换），又想追求更加的便宜，可以选用半合成的机油。其实总的下来，和换全合成机油差不多。有时候算账可不是算眼前的账，要从长远的角度看。
想要更省钱的话，也可以用“水油”，4L装，加上进口税钱，还不到200元（160~180元左右，其实国外的机油本身就是很便宜的，RMB180元的机油老夫都觉得还是比国外贵）。
不过不建议新手去碰，因为拿到任何一家修理店去加，都会被告知是假油的（主要是大多修理店，只要你不在他们那里买他们店里的机油，其他地方买来的即便是真油，他们都一律说是假油，然后要你买他们店里的机油，或下次保养就选他们店里的机油）。这自然会对新手的心理产生负面影响。
当然了，对于新手嘛，在车辆保养时加“水油”会有一定的风险。像老夫这样的倒无所谓，老夫的叼克斯现在喝的机油就是“水油”灰壳。对于那些也敢冒风险，胆子大的新手，可以尝试，但出了啥问题，可别来找老夫，老夫什么也不知道。


其实嘛……国内的机油有这么一个现象：正品机油桶里被灌入假油（回收的旧机油重新提炼），并重新封装，emmm，Perfect，是正品！！你看着包装通过官网防伪验证了耶，你看这色泽，你看这气味清香。加了正品的机油心里美滋滋！呵呵呵呵……不然，你以为发动机就真的会有那么多油泥？？


顺便也提醒一下新手，在保养加机油的时候，加完机油的空桶一定要弄破。


这里主要是告知，以后在更换机油的一些性价比的方式。对于新手来说，基本要知道就是：汽、柴油车，一个周期最最基本的保养是要换机油、机油滤清，俗称：小保养。


空气滤芯、空调滤芯
这些一般都是一年更换一次为最佳，特别是空气滤芯。通常在换机油和机滤的时候，也可以把空气滤芯、空调滤芯一同更换了，特别是在一线城市，空气质量较差。
这两个滤芯其实也不贵，正规渠道购买国际大品牌的产品，两者加起来也才几十块钱。


更换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯不一定非要用回原厂的，原厂的东西大多都是在品质合格线，控制成本，而其他大品牌的，更多是精益求精，有更多的优化和改进。
不过，火花塞就建议用回原厂的，主要是热值匹配度。原厂经过无数次的调试而最终选定某个热值的火花塞，也就是说是和发动机完全匹配、稳定的。
不是说其他世界大品牌高质量、超长寿命、材质精贵的火花塞就不行了。热值不完全匹配和稳定，始终都算是不太理想。通用型和专用型的火花塞还是些区别的。
而且，原厂的火花塞的质量、寿命都是很OK的，价钱也很便宜。


变速箱油
一般新车在开了6年左右就要换变速箱油，em……变速箱油就偏贵了，通常彻底换干净（抽油式），普通轿车或SUV大概需要10~13L左右的量。每L的变速箱油价格大概在几十块钱或上百块钱不等的价格（就目前的物价和购买力来说）。较好的车（中端或中高端、高端）换一次变速箱油大概的费用至少要3~5000元左右，普通的轿车大概1~2000块左右。
选择重力放油的方式更换变速箱油，大概就是4~6L左右（通常都是4L左右，因为放不干净），相对比抽油式要便宜很多，缺点是换不干净，新加入的和以前残留的会混合在一起。
所以，更换变速箱油有性价比的选择是用回原厂的变速箱油，价格相对便宜一点。
特别是买二手车的新手，这块也是需要了解一下的。因为你并不知道原车主之前的保养有没有更换过变速箱油。
但是……和刚才矛盾的话来了，这里老夫要特别说明的是：变速箱一切正常，没毛病的时候就别去换变速箱油，因为全世界的变速箱研发公司，在设计变速箱时，都考虑长耐久（像双离合这种设计缺陷的变速箱不算）。老夫看到过不少车主，在更换变速箱油时（有些跑了8万公里的，甚至10万或以上的），从变速箱上放出原来的油还挺清澈干净的，换了实在是可惜和浪费。
以及，大部分轿车的车主手册都没有明确说更换后期，大多都是4S店搞的鬼弄出来的保养项目。所以，对于变速箱油的更换，先开个上20万公里以后再说，OK？！或者是变速箱出故障了，在维修的时候顺便更换了就行了。




刹车系统
一般在明显感觉刹车没力、偏软总有刹不住的感觉的时候，就要及时去检查或更换刹车片、刹车油了。
刹车片的更换，看你自己的车，一般分为三种：
1、前后碟刹。即，前后轮的刹车盘上附着一块东西（刹车钳）。一般裸车价8~9万元或以上的车型前后碟刹都是标配，刹车效果很好。
2、前碟刹，后鼓刹。一般8万元以下入门的紧凑型轿车都是这样配的，刹车效果也不差，就是显得有些廉价。
3、前后鼓刹。这类一般出现在以前早期很便宜的车型，现在很少能见到了。只有大车（货车、客车）是这类。
根据自己车的实际，然后找到符合你车的刹车片型号，自己购买刹车片，然后自己在外面找修理店即可。至于怎么找符合你车的刹车片型号，简单，马老板家或刘老板家搜：你车的名称+刹车片。例如老夫的车是叼克斯，老夫就这样搜：福克斯刹车片。


如果车子还有质保的，看看你的车子品牌是否有把刹车片、刹车盘这些列入质保的范围内，不同品牌的车商，对质保的内容及范围也是不一样的。如果有就去4S店换，如果没有就自己在网上正规渠道购买，然后在外面找维修店更换即可，这个不会影响其他地方的质保的。本身一些自然消耗的配件，很多4S店即使给予保修，但时间也是很短的，也就几个月，有些就好点，保个一年。


总的来说，刹车片也不便宜，就拿‘前后碟刹’举例，总共需要8片，前4片装，后4片装，加起来大品牌便宜点的差不多都要3~400元了，再加上工时费，总共差不多500元。当然，可以选择很普通的刹车片（去修理店，选择修理店里推荐的，通常不收工时费），那就更便宜了，总共大概300来块钱就OK了。


特别是新手，总有经常踩刹车的频率和力度都很大的情况，所以比熟练驾驶技术的老司机来说，刹车盘和刹车片的磨损更要严重些和更换周期需要提前些。
这里也建议新手，在遇到不平坦的路面或烂路时，尽可能的控制好车车速，少在颠簸的瞬间踩刹车，不然这样会增加刹车盘、悬挂的磨损。也包括在过减速带时，要么提前降速，别等到轮子压在了减速带上才踩刹车，这样多多少少会有点伤车，久而久之日积月累，故障率就上来了。
所以，驾驶习惯也影响一辆车的故障率。特别是新手，在还没有熟悉之前，一般都会没有驾驶习惯，自然有时候会存在一些伤车的情况也不一定知道。尽管如今的车的质量也没那么脆弱，但不必要的事情又何必发生呢？！
这里还需补充一点的，平时能走平坦干净的路边就尽量走，少走沙子多的路（也伤轮胎），这就是为什么之前告知，出远门，能尽量走高速就走高速，国道烂路多，又走走停停的，时常要频繁踩刹车。
频繁踩刹车就会增加刹车盘的磨损，这种磨损主要还是来自环境的因素，因为烂路沙子、小杂物多，在行驶的过程中很容易就吸附到刹车盘上，而刹车盘的厚度仅仅只有1.5~2mm（毫米），这么长期折腾，也撑不了很长一段时间，再加上轮胎的胎纹也容易塞住石子或杂物，容易提前缩短轮胎的寿命周期。更换刹车盘、轮胎可不便宜，再加刹车片，总的下来也要好几千大洋了。
另外还有刹车油，也是和刹车频率有密切关系的，一般建议是2年或4万公里换，但实际以刹车油变质和含水的程度来定是否要更换（可以让外面修车店先帮你检测一下），平时少用车，刹车不是很频繁的，更换周期就可以延长一段时间。
更换刹车油也是可以自己在网上正规渠道购买国际大品牌的，然后到外面的修理店更换，工时费也就几十块钱。
虽然刹车油也并不贵，但也这不意味着就要浪费。从实际出发，该换就换，还没有必要换就不用理会。


轮胎的更换
轮胎的磨损与刹车的频繁度有关，特别是新手，之前也说过了，由于踩刹车的频率高，加上路面的实际情况等等，不止刹车盘和刹车片有磨损，轮胎也是连着一块的跟着有所磨损。
一般是轮胎上的花纹磨得差不多平时，就要更换了，换也是4个一起换，便宜点的轮胎价格在200元左右一个（国产的，或国际大品牌低端型号），4个下来加上工时费不超1000元（通常买轮胎都是包安装的），中档或中高档一点的价格一般在3~400元左右一个，中高档的400~500元左右一个，高档的有贵的，还有更贵的。
轮胎的购买，一定要去正规的大平台上买，不然卖的假冒伪劣的，或是翻新的就不好了。
当然，之前也说，没事时候检查一下轮胎是否有裂痕，或是漏气、自然老化的现象。轮胎这一部分对于整辆车和安全来说也是很重要的。一般3年左右，或行驶几万公里后，就要好好重视轮胎这块的实际磨损情况了，轮胎这块该更换时是必要的，不能省。


修车方面。
新手也总会面临首次修车的情况，当然新车的话，有保修，自然是去4S店。一般来说，新车正常情况下是不需要修车的，开个十年八年的都是没问题的，顶多就是换换轮胎、雨刮条、灯泡什么的（这些是自然磨损，无法避免的），保养时，也就是换换机油机滤那些小保养，基本差不多就是这样。
但，有时也会有一些特殊情况，车子也会出现一些故障。总的来说过保后，需要修车也不建议再去4S店了。主要是价钱和名头，一个是配件贵，另一个是工时费也贵。
比如换配件，大多不同品牌的4S店配件不全然都是原厂货（汽配城的配件多些）。这也就算了，收费还以原厂配件的价格收取。
4S店和路边维修店、专业修理厂、全国连锁品牌的维修店，维修技术其实大多都是半斤对八两，只是相对于4S店要更加经济实惠点。这个也像手机专卖店和外面的维修店，维修效果差不多，但专卖店却贵了不少。
4S店有“原厂”名头在，所以在心理层面来说应该更靠谱，就因如此，坐地起价也能让你觉得放心和是应该的。实际上维修水平、零配件也是和外面差不多，甚至还不如一些大型专业修理厂。在外面修理，选择配件的时候，还可以选择比原厂更好品质的副厂配件。在4S店，人家说什么就是什么，要换其他非“原厂”的，都是拒绝的（主要是怕出问题了会扯皮，另一个是赚得少了）。


总之，相比外面的修理店，4S店大多数情况下，都是像去医院，小病都看出了中病的费用来，没病都给你说出有病来，全靠吓唬（就是乱增添没必要的保养项目，一个账单下来的保养费用就轻轻松松上千元了）。港真，过度保养反而会把车给保养出毛病。就像人，没事的时候过度的补，还各种药物维持，还能健康到哪去？！
说白了，去4S店多数情况下是要被“宰”，如同砧板上的鱼肉，“宰”还是“狠宰”，这看4S店的心情，而外面有些修理店就实在些，实际要花多少钱修也不会报多和乱加维修项目，顶多是推荐你，或诱导一下你，具体因不同的店而定。也有些会贵一些，也忽悠不懂车的人做一些保养或维修，但绝大多数没有4S店那么黑。
不过，也需要注意的是，外面修理店也是打开门做生意的，想多赚点钱也无可厚非，毕竟人工、铺租、水电，还有养家糊口等等这些都需要钱。但也有些外面的修理店和4S店差不多，也是挺黑的，这类店就要小心了。
有时候在外面的修理店修车，别的什么都不怕，就是担心钱花了，车也没给你修好，问题不是依旧就是反反复复的，这种情况多了去了。
所以，能在外面碰到一家靠谱的修理店，有时也是要看人品的。如果在外面碰到修车技术杠杠的店，让他们多赚点钱也是OK的（再怎么也比4S店的便宜），别想着对他们一毛不拔，不然就是你的不厚道了。
这点等你在以后成为老司机后，就会深有体会的了。
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5#
168168138 发表于 2020-4-23 06:23:47 | 只看该作者
 
最实用的建议 三者至少上50万以上
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6#
猛男大锅锅 发表于 2020-4-23 06:24:19 | 只看该作者
 
停车不要玩手机
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7#
发疯的沃牛 发表于 2020-4-23 06:24:41 | 只看该作者
 
有条件应该在夜里上一次高速或者城市快速道路耍几圈，让自己对速度有一个正确的认知，在驾校里我想应该你的车速从来还没有超过60。甚至50都不会超过。这会让你比较害怕速度高。所以上路也慢慢的开。容易紧张这个我觉得是对速度没有一个清晰的认知和感觉。而在你1,2个小时经历了80-120的速度后，再回到城市你会有一个比较全面的速度认知感。就真的不会害怕了。当然这只是我个人经历体验。不代表所有人。也是教练和我说过的。
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8#
179775 发表于 2020-4-23 06:25:12 | 只看该作者
 
学车的时候，教练一直强调，好司机不是指开车技术很好的人，而是指开车很安全并且能有效降低自己的安全隐患的人。

1. 视野要广
个人认为开车最最重要的是你需要有良好的视野。我刚开车的时候总是盯着汽车前方十米处，非常紧张，好像随时会从路边窜出个什么东西来。其实这样不仅没什么用（有紧急事情发生你也没有时间反应)而且非常危险。大家为什么都觉得雾霾天很危险，因为能见度很低视野非常受限，那如果你自己不把视野放远，你等于是每天自己强迫自己在雾霾天开车！同理，我们要避开尾随大车的根本原因也是因为，跟在大车后面我们就丢失了视野！

2. 不要迷信红绿灯以及对方司机的指示灯，要自行判断路况
自我开车以来看到闯红灯的情况也有好几次。所以千万不要相信红绿灯，当你等绿灯的时候以及绿灯来的时候你前进的时候你都必须观察有没有潜在的或正在发生的闯红灯。不管是不是你的责任，我们都要规避一切可能的风险。

同样的，其实没有任何规定明确要求司机打了转向灯就必须转向。所以当你看到司机打转向灯了千万不要觉得他一定是转向的，从而做出错误的预判。应该等待他做出让人信服的转向动作才行。

3. 避开潜在的危险驾驶人
如果你在路上感觉到自己周围的人有危险驾驶（例如之前很火的某成都司机)，请务必避开。我之前下班有一次身后一个司机离我距离一直很近，我感觉我一刹车就要被追尾。这个时候，我心里是有不爽的，身后的家伙让我开始感觉到危险，没有办法安心开车了。于是，我就直接快速地把车停在路边了，让他先走。说到成都那个事件，当女司机给男方造成第一次危险的时候，正确的做法就是保持安全距离乃至停在安全的区域避开她，不然就是明知道对方危险还白白把家人送到危险之中。

我们必须对自己以及自己车上的人认真负责，远离危险驾驶的人，不给他们有可能伤害自己的机会。
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9#
晴天小雨点 发表于 2020-4-23 06:26:11 | 只看该作者
 
走边道，慢慢开。

另：不管开哪辆车一定先把双闪灯找到，慌乱时第一时间按下，之后慢儿慢儿开。不慌乱时记得关上。
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10#
小阿萌_ 发表于 2020-4-23 06:26:34 | 只看该作者
 
别占超车道开慢车.
红灯起步赶紧走，让后面的人多过几个.
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